Pitanja i odgovori vezani uz popravak automobila i dijagnosticiranje kvarova na vozilu

Edukacija Autodijagnostike i elektroničkog menadžmenta vozila. Vidi više ovdje!

Dobro vece.. Saljem vam poruku jer sam u nedoumici, ne znam sta da radim. Naime, imam seat ibizu, dizelasa, koji je normalno radio i normalno palio pre ovih minusa iz prve i bez gasa, samo je jednog dana prestao da pali iz prve.. Ne znam sta mu se desava, potrebno je da ga zaverglam jedno 20-30 puta da bi upalio, ponekad i vise, a kada upali radi kao na nekom veoma malom leru, jedva da se cuje i ne prima gas uopste, samo posle nekog vremena prima gas, kao da nesto probije i onda radi normalno.. Ne znam sta mu je,toliko se mucim poslednjih dana da je to strasno, vozio sam ga i kod majstora na dijajnostiku, on mi je rekao da postoji neka greska u kompjuteru auta i da on nista dalje ne moze da vidi.. Ne znam sta da radim, pa vama saljem poruku, kao poslednju sansu, ako mozete da mi pomognete, bio bih vam mnogo zahvalan.. Unapred hvala.. Veliki pozdrav..

Imate problem s gorivom loše kvalitete koje se pretvori u parafin za niskih temperatura. Taj parafin (vosak) prisutan je u filteru goriva a može se formirati i u rezervoaru kao i cijevima dovoda. Za poćetak promijenite filter goriva i provjerite protočnost goriva od rezervoara do filtera.

167. Poštovani čitatelji ove rubrike, u daljnjem tekstu možete vidjeti zahvalnost našem trudu pri davanju savjeta onima koji imaju poteškoća s rješavanjem problema na svojim vozilima. S obzirom na ovakvu reakciju u donjem tekstu, razmišljamo o brisanju ovog sektora s naše web stranice. Komentari dobro došli!

Zamolio bi za jedan savjet. Naime imam Fiat pandu 750 fire 93 godine auto je u izvrstnom stanju. Napravio sam kompletnu generalnu na motoru, tj mehaničar al moram napomenut da je stručan mehaničar i jako pouzdan koji zaista zna svoj posao. Problem je šta nakon generalke curi ulje na semering radilice, na strani zupčastoga remene. Radilica nije oštećena , više puta pregledana. Semering je pravilno montiran. Zamjenjen je semirnig još jednom, al opet pušta. Ulje cjedi između semeringa i radilice, na gumenom djelu semeringa. Mjeren je pritisak ulja koji je uredan. Pomognite molim vaaas .

Ne znam što reći, imate, kako vi kažete, izuzetno stručnog mehaničara a curi mu ulje nakon reperature motora. Ako zna svoj posao onda je za njega ovaj problem šala. Imali smo slučajeva da su na motorima mijenjali semeringe u više servisa ne riješivši problem. Radi se o nepoznavanju osnova tehnologije i obrade materijala i posao se obavlja bez razmišljanja, rekao bih bez znanja. Dakle, radi se o reklamaciji. Usput rečeno, pritisak ulja nema veze s vašim problemom (osnovi principa rada benzinskih i dizel motora). Drugim riječima, problem je rješiv, ali kada se već bavi profesionalno popravcima, a očigledno ih i naplaćuje, onda neka se ulovi u koštac s problemom a ne slati stranku da okolo traži pomoć.

Neznam zašto uopšte nuditte pomoč ako nezelite pomoć. Očito da samo glumite a ustavri neznat riješenje mojega problema. Iz vašega odgovora neda se ništa pametnoga izvuč šta se tiče mojega problema. To je moja dobra volja šta tražim riješenje mene nitko nije poslao.

Mi i te kako znamo rješenje. No, vaša drskost jest neizmjerna. Odnosno, kako vi i vaš majstor znate sve, naša pomoć vam i nije potrebna. Sramotno jest da se hvalite sa znanjem a niste u stanju riješiti jednostavan problem. Naše reference u smislu pomoći su i te kako vidljive, ali ne pomažemo diletantima punim sebe i takozvanog znanja. Nadalje, u ime pristojnosti, bilo bi uputno pisati hrvatskim jezikom kada se već obraćate hrvatskoj tvrki za savjet. Ovo nije šovinistička rečenica (jer komuniciramo sa svim nacijama) nego uputa o pristojnom načinu komunikacije a naročito u vašem slučaju gdje niste pokazali niti malo dobre volje u smislu pisma.

Nadalje, ako želite rješenje vašega problema (s obzirom da ste profesionalci) bez obzira na navedeno u gornjem tekstu, dati ćemo vam savjet uz naknadu. Naknada ovisi o utrošenom vremenu koje će sigurno biti u većoj mjeri utrošeno negoli u slučaju kada imamo posla s ljudima adekvatnog IQ-a i znanja, što ovdje nije slučaj.

I na kraju, iole pametan čovjek može iz našega prethodnog odgovora donijeti vrlo razumljiv zaključak. Što se tiče vaše dobre volje i tu ste pobrkali pojmove. Ne radi se o vašoj dobroj volji da nama uputite pitanje, već o našoj dobroj volji da vam na isto odgovorimo.

Upalila mi se lampica na Opel Astri koja ukazuje na elektroniku motora. Prije mi je u servisu rečeno da je to potencijalno iz razloga nečistoće goriva pa je lambda sonda to registrirala. U servisu su resetirali računalo i lampica više nije svijetlila. Odonda je prošlo cca 1,5 godina. Naime, sad mi se na putu opet upalila i konstantno svijetli, ne treperi.

Problem je što sam 800km od Zagreba i trebam se vratiti doma. Molio bih Vas za savjet. Da li je problem prijeći tu kilometražu uz konstantno svijetljenje lampice? Da li da ipak kontaktiram neki servis? Naime, nalazim se u Njemačkoj.

Lambda ne registrira kvalitetu goriva, ali idemo dalje. Lampica može svijetlti iz više razloga te je stoga potrebno prikopčati vozilo na dijagnostiku. Ukoliko nemate problema sa automobilom, to možete obaviti kada se vratite. Naime, u takvim slučajevima, kompjutor prebacuje rad na rezervni program, u kojem slučaju možete primijetiti slabije performanse i eventualno malo veću potrošnju.

Dakle imam sljedeći problem nemiran ler gas,povremeno ler gas varira od 0-2000o/min čišćena je klapna leptir gasa,zamjenjena 1 lambda sonda,MAF senzor,Ventil (motorin)minimuma, predihtankomplet usis,ova nepravilnost se ispoljava i na plinu i na benzinu,kompresija ok ,boja svječica i svjećice nove sve ok,pa opet povremeno gas na minimumu bez nekog reda topal ili hladan zapleše i ponovo se smiri i u vožnji i na mjestu. Dali je moguće da je u pitanju senzor temperature rashladne tekućine smješten kod termostata ovaj je sa tri izvoda (ventilator se pali uredno ne pregrijava se) dali je moguće da on povremeno da krivi podatak pa zbuni ECU. Inače davo je prije greške P1166 i P1116,a nakon čišćenja leptira gasa primjetno je pobiljšanje rjeđe se dešava ova nepravilnost. Još jedna od stvari na koju sumnjam je filter benzina na izlazu iz rezervara koji čini mi se nije dosad mjenjan (160000km) zanima me koja od ove dvije opcije je bliža rješavanju kvara jer ni jednom do sad nisam imao ovakav slučaj tj. neznam simptome za loš ECT senzor ili zaštopan filter goriva. Inače knjiga je stvarno super za preporuku svakome.

Jedan on onih problema kada zna zaboliti glava. Odnosno nema greške ali ipak je ima. To znači da treba ići pješice. Probao sam provjeriti navedene kodove, ali ih nisam uspio nači. Po prva dva broja, sve se vrti oko benzina i usisa. Prema tome, treba krenuti od samog filtera, mada bi u tom slučaju motor ostajao bez goriva pri večem broju okretaja. Moguć je problem sa injektorima, očistiti ih kemijom koja se stavlja u rezervoar sa gorivom. Što je sa EGR ventilom ako ga ima? Ponekad i CKP senzor radi probleme a da ECU to ne snimi kao grešku. U svakom slućaju kod ovakvih se problema provjerava sve od senzora pa do crijeva vakuuma koja znaju biti popucana samo djelomićno.

Obzirom da je isti problem prisutan kod benzina i plina, isključio bih problem vezan uz dovod benzina kao i injektora.

IMAM ŠKODT FABIU 1.4 SEDAN KM 50.000 PRIJE DVA TJEDNA BIO SAM NA SERVISU DAMI NAPUNE KLIMU KADA JE STAVIO PLIN PROBALI SMO KLIMA JE HLADILA DO KUĆE DRUGI DAN KAD SAM UPALIO KLIMU VIŠE NIJE HLADILA ODVOIO SAM UTIČNICU KOJA IDE DO KOMRESORA ISPITAO SAM SA ISPITIVAČEM I USTANOVIO DA NEMA STRUJE ODNOSNO DOĐE PA NESTANE JOŠ SAM NEŠTO USTANOVIO U JUTRO KADA JE AUTO HLADAN AUTO MIJE U GARAŽI UPALIM KLIMU ONA HLADI IDEM OKOLO MALO VOZIM SUPER HLADI VRATIM SE UGASIM AUTO UGASIM KLIMU UPALIM PONOVO KLIMU ONA NE HLADI MOLIM VAS VAŠE MIŠLJENJE I STRUČNI SAVJET UNAPRIJED VAM SE PUNO ZAHVALJUJEM.

Ako nije blo plina u sistemu, postoji mogućnost da negdje curi. U tavom slučaju senzor isključuje kompresor ili kako vi kažete struju. Provjerite za početak opet plin. Ako ga nema, neka provjere sistem na propust.

Molio bi da mi pošaljete detaljniji opis stroboskopa za podešavanje paljenja na autu. Ujedno Vas molim i način kupnje (naručivanje, plaćanje, preuzimanje).

Stroboskop je jednostavan uređaj koji se upotrebljava kod vozila starijeg datuma proizvodnje, a i kada se zna što je točka paljenja, centrifugalno i vakumsko podešavanje.

Stoga, ja bih vam preporučio našu knjigu "Elektronika automobila i 4-taktni motori" iz koje če vam zasiguno biti jasnija funkcija stroboskopa. Nakon toga, možete se odlučiti za kupnju istoga.

   Hvala Vam na odgovoru ,

   Imam samo još jedno pitanje, a što onda ako na testeru ne zabilježi ni jednu grešku ???? Šta da onda probam napraviti ???

   Hvala

Pošto sam ja cura, i apsolutno se ne kužim u aute, a svaki MUŠKI prijatelj ima drugačiju teoriju oko nekih problemčića oko moje Alfe, odlučila sam se obratiti Vama, stručnjacima, za pomoć.

Imam Alfu 145 2.0 TD, '98. god, 174 000 km ...a moja pitanja su sljedeća:

1) lampica za akumulator mi svijetli čak i kad se auto upali, dok se ne da gas ... je li to sigurno problem u losem alternatoru?

Problem je u alternatoru kojeg treba servisirati a svodi se na izmjenu regulatora napona i sklopa dioda.

2) kroz auspuh mi izlazi ne oblak, nego moooore uzasno crnog dima kad dam jaci gas - kazu da trebam promjeniti ulje? ali koliko sam citala o tome, nije li istina da bi mi onda izlazio plavkasti dim?

Imate pravo, ulje nema nikakve veze sa predoziranjem goriva. Uzrok treba tražiti u injektorima, turbini, kompresiji, zupčastom remenu itd.

3) sad ne toliko, ali u zimsko doba auto mi ujutro trese ko lud (radi na niti 900 okr.), i ako ga ne
drzim pod gasom, poceo bi se doslovce tresti ko manijak i ugasio bi se - problem?

I ovdje je problem u predoziranju goriva i navedenim mogućim urocima. Za zimskih dana motor ne radi na sva četiri cilindra dok se ne zagrije, što uzrokuje vrlo nemiran rad.

4) u kabini mi ponekad, dok stojim na semaforu, smrdi po dizelu.... vec me postalo strah da cu se
jednom ugusiti unutra :-) - problem?

Uzrok smrada su navedeni problemi a loše stanje ispušnog sitema pospješiti će ulaz istog u kabinu.

5) kad bi sve te stvarcice rjesavala, kod Vas, recimo, koliko bi to mene opalilo po dzepu? :-)

Kauboji pale po džepu. Profesionalci prvo naprave konstataciju kvara na osnovu pregleda vozila pa nakon toga izvedu kalkulaciju utroška radnih sati i materjala.

Zahvaljujem se na vremenu utrosenom za citanje mog maila, i naaaadam se da cete mi odgovoriti, jer bi stvarno te stvari voljela rjesiti.

Imam clia II 1,5 dci 2003 god 48kw 900000 km i u ovlaštenom servisu su mi rekli da imam problema sa pumpom goriva, te su mi objasnili da moram raditi remont iste , jer je nekvalitetno napravljena, a i ujedno mjenjati rezervoar goriva, ako je to tako smatram da se radi o tvorničkoj grešci, te vas molim da mi napišete imateli vi kakvih saznanja o tome ili kakvih iskustava glede mojeg problema. Napominjem da motor normalno radi jedino je zimus kada je bilo hladnije ujutro malo tresao dok se nije zagrijao.

Ukoliko sada nemate problema sa motorom ne vidim razloga za izmjenu pumpe. Pored toga, neravnomjeran rad motora za hladnog vremena ne mora biti vezan uz pumpu.

Zanima me koliko cu dobiti na snazi motora alfe 1.5 boxer motor,dva dupla, ako stavim jako laganu aluminijsku poledzu koja ce okretat samo pumpu od vode i alternator, i ako olaksam zamasnjak koliko je vise moguce, znaci stanjit ga i probusit ga gdje je to moguce, i naravno balansirat ga. Znam da ce kontradjiri tada skakat od radosti ali dali ce motor dobit koji konj? Taj motor stavljam u jako lagani bagi od 420 kila pa mi je svaki konj vazan...

Iz tog je motora izvučen maksimum. Još nekakvih 8-10% može se dobiti skidanjem zračnog filtera i postavljanjem samo zaštitne mrežice i protočnim ispušnim loncima.

Poštovani. Imam problem sa - kaže majstor - katalizatorom. Auto je Golf IV TDI, 66 KW, 1999 god. Simptomi su sljedeći: već neko vrijeme auto malo slabije vuče i kada dodajem gas prima ga sa malim zakašnjenjem, ne povuče odmah, kao ranije. Ujutro već 10 - 15 dana, mislio sam zbog zime, slabije pali (kao da je slabiji akumulator), ali i akumulator i grijači su OK. Prije dva dana sam išao na zamjenu španera i remenja. Nakon izmjene auto jako slabo vuče i kao da se turbina uopće ne pali. Obrtaji ne rastu preko 2200 ni kad papučicu stisnem do kraja, a kad izbacim iz brzine i stisnem gas obrtomjer skoči na 3000 - 4000 obrtaja. Kažu da to katalizator "guši" turbinu. Za dva dana idem priključiti auto na kompjuter. Neki mi kažu da katalizator može otkazati ako se pri izmjeni ulja motor prepuni uljem - što je kod mene bio slučaj. Da li je to istina? Molim Vas za mišljenje i savjet.

Ovdje ima svega osim nekakve znalačke dijagnoze. Obzirom da se problem snage pojavio nakon izmjene remena, potrebno je prekontrolirati tkzv. fazu motora. Tek onda se mogu tražiti eventualne greške, ukoliko postoje.

Za postavljanje nekakve prihvatljive dijagnoze, ipak treba proučiti adekvatnu literaturu.

Poštovani, imam Opel Astru iz 1993 goidine i imam problema s termostatom najvjerovatnije je pregorio pa bih ga zamijenio novim ali neznam gdje se nalazi!! molim vas za stručan savjet !!!

Obzirom da ne znate gdje se nalazi termostat, pretpostavljam da je i dijagnoza samo nagađanje. Stoga, preporučio bih vam da potražite stručniji savijet.

Prilikom vožnje u nazad, kad se volan okrene skroz u lijevo na desnoj strani prednjeg kotaca se cuje nekakvo lupanje. Kod voznje naprijed nema nikakvog cudnog ponasanja niti se osjete ikakve vibracije na volanu. Znate li sto bi mogao biti uzrok i kakav mi savjet mozete ponuditi?

U ovom slučaju može biti problem u lošim gumama, koje poskakuju pod tako velikim kutom umjesto da se kotrljaju.

Slučajno sam pretraživanjem naišla na vašu stranicu koja je mrak a s obzirom da me muče gume evo da i postavim pitanje.

Prije pola godine sam kupila Fiat Grande Punto starosti 6 mj. (sada godinu dana) i imao je 17.000 KM. Otada sam s njime napravila 13.000 km. Da ne govorim o tome koliko su nam ceste u banani evo problema....to su relativno nove gume, bar mislim tako, al osjetim već neko vrijeme da mi nekako loše drže cestu a i pri kretanju nije ko što je bio.

Šta da radim? Da prvo napravim geometriju kotača ili da mijenjam gume? Gume su DUNLOP a za dimenzije nemam pojma. Kolika je cijena špura?

Nažalost, mogao bih održati predavanje o gumama vozila, kao i ostalom vezanom uz održavanje automobile a što pridonosi sigurnosti vožnje. Koliko vidim iz vašeg teksta, tu se sigurno ne radi o geometriji kotača, već o gumama koje s obzirom na kilometražu nisu predviđene za "long journey". Naime, dobra guma na motorkotaču jedva izdrži sezonu, ali čuva glavu. Stoga, potrebno je vidjeti o čemu se radi. Ukoliko su gume loše te nejednako potrošene jer nisu mijenjale pozicju kotača, nije čudno što automobil ne drži cestu. Stoga, najvjerojanije nije riječ o geometriji . Bilo kako bili, valjalo bi snimiti situaciju.

Prije izvjesnog vremena imao sam udes sa svojom škodom fabiom prilikom čega sam udario desnim prednjim kotačem u rubni kamen, iskrivio vilicu i felgu. Nakon izmjene vilice i felge pojavilo se neugodno ''cvilkanje'' prilikom vožnje. A odražava se na način kao da se u jednoj točki dodiruju dva metala i tad zacvili. Povečanjem brzine zvuk je učestaliji. Nakon toga sam zamjenio diskove, kočione pločice pa čak i desnu kočionu čeljust ali zvuk se i dalje javlja a moram napomenuti da se nigdje nevide tragovi grebanja na disku, felgi ... i da se cvilkanje nečuje dok se disk vrti na prazno bez kotača odnosno dok nije pod opterećenjem.... Jednostavno neznam što da radim više, što bi mogao biti uzrok tome........

Jednostavno treba dobro sve pregledati. Može strugati balans uteg poluosovine koji se odlijepio i spustio na njen kraj, šelna manđete itd.

Pozdrav,
javljam se iz Splita i imam problem na Peugeotu 206 1.4 HDI 2005 godina sa prijeđenih 30000 km.na određenom broju okretaja,otprilike 2500 okr/min pa naviše a pogotovo dok je motor hladan (jače se čuje),iz motora dolazi zvuk sličan raštelovanih ventila te se, da tako kažem, ritam ubrzava sa povećanjem okretaja. na leru toga nema a i inače nije preglasno-ako je malo otvoren prozor (zvuk vjetra) i upaljen radio,to je nemoguće čuti.ne pale se nikakve kontrolne lampice, motor odlično vuče i ubrzava i troši kao i uvijek.ovo se počelo čuti prije možda 1000 km (mjesec dana).na servisu prije par dana je izmjenjeno ulje sa filterom, filter zraka i antifriz,računalo "kaže" da je egr ventil ok mjereni su nekakvi tlakovi i protoci ovoga i onoga (!?) i sve je u savršenom redu.može li problem biti u ležajevima radilice, napominjem, ne pale se nikakve kontrolne lampice,auto nikad nije ostao bez ulju niti je pregrijan,radi i vuče odlično samo malo šuška.još nešto,na npr 3000 okr/min u trećoj brzini pri otpuštanju gasa zvuk nestaje,dakle "koncert je samo pri opterećenju.o čemu se radi? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru,

Ne radi se o ležajevima motora. Problem je u prevelikom dotoku goriva, odnosno smanjenom dotoku zraka u momentu kada čujete lupanje (bogata smjesa). Ukoliko se ne radi o greški elektronike, tester ne pomaže. Može biti da se radi o EGR ventilu, koji se ne zatvara na vrijeme prilikom ubrzavanja motora. Ovako vam teško mogu dati savjet, jer je potrebno napraviti određene testove (bez dijagnostike) kako bi se utvrdio izvor problema. U svakom slučaju, ne treba ignorirati DTC - Pxxxxxxx, koji je dobiven dijagnostikom. No, pored same dijagnostike, potrebno je znati nešto više, kako bi se otklonio kvar.

Prije ulaženja u daljnju dijagnostiku, probajte riješiti problem vožnjom, na za to vozilo, predviđenim gorivom. Naime, isti zvuk, može se pojaviti uslijed loše kvalitete goriva, odnosno slabe cetanske vrijednosti.

Prvi put mi se pokvario kompjuter, nisam mogao upaliti auto. Kompjuter sam odnio na popravak kod elektroničara u Sisku. Nakon toga je auto radio cca. 1000 km i počeo se gasiti u vožnji. Zatim je u Opel - Rudman zamijenjen relej prelivnog ventila i popravljen kontakt-priključak kompjutera. Nakon tog popravka auto je radio dobro do prijeđenih 1000 km i počeo se gasiti u vožnji. U Opel - Rudman dijagnosticiran je kvar prelivnog ventila i predložena je zamjena bosch pumpe. Nisam upučen toliko u tehniku automobila te s toga Vas molim da mi objasnite pojmove DTC koda i OBD II da postupim točno kako ste mi odgovorili u prvom mailu. Iz radnih naloga popravka nije nigdje naveden pojam OBD II niti DTC kod. Piše pod šifrom operacije: C900784 i opisom rada: kontrola rada motora. Molim Vas da mi preporučite ispravan slijed pregleda i dijagnosticiranja kvara na autu jer kao što sam Vam već napisao, ti dijelovi su skupi.

Ukoliko postoji greška na nekom od elektroničkih elemenata motora. ECU ili kompjutor motora, registrirati će kvar i memorirati ga u obliku koda DTC- Diagnostic Trouble Code. Npr. Pxxxxx. Za svaki kod, postoji objašnjenje značenja. OBD II Interface, ima mogućnost uspostavljanja komunikacije sa kompjutorom motora i očitavanjem DTC-a.Ukoliko nema memoriranog koda, treba tražiti grešku "pješke". Ventil za gašenje motora, EGR ventil itd.

Imam pezo 405 /1600. Temperatura u posljednje vrime stoji na 90 a kad krenem malo uzbrdo predje 110 stupnjeva i moram stat ohladit ga kakvih 15-20 minuta. Dva puta mi se upalila lampica STOP. Sad san izvadia termostat jer je vruce da ima bolji protok. Hladnjak veli majstor je cist. Ventilator dobro radi ali ne uspije ohladit. Sta valja cinit?

Probajte dobro isprati saće hladnjaka od prašine i blata sa vanjske strane.

Imam Renault Clio 1.2 iz 2002. Neko vrijeme imam problema s paljenjem, nekad upali iz prve, a nekad treba pokušavati po 15 puta. Auto je bio kod ovlaštenog srevisera, ali nisu našli nikakav kvar i rekli su da dođemo kad auto ne upali. Prijatelj mi je rekao da je najvjerojatnije potrebno zamijeniti senzor gornje mrtve točke pa me zanima što točno taj senzor radi i kako se može ispitati je li u njemu problem.

CKP senzor, može biti feleričan. Kada vozilo neće upaliti, treba izmjeriti otpor cca 300-800 0hm-a. No, ukoliko vozilo neće upaliti poradi neispravnosti navedenog senzora, potrebno je napraviti dijagnostiku. Naime, kompjutor motora, registrirao je kvar i pohranio ga u obliku koda. Dijagnostikom se očitava pohranjeni kod i po njemu se postupa. Međutim, imam dojam, da se tu radi o napajanju gorivom. No, sve je to pogađanje. Prvenstveno treba napraviti dijagnostiku i očitati kompjutor motora. Ukoliko nema pohranjenog koda, zaista je potrebno dijagnosticirati kvar u momentu kada motor neće upaliti.

Uz navedeno, ćesti problem na tim vozilima jest mono injector. Ponekad proradi pobuđivanjem. Nadalje, uzrok može biti vezan uz relej pumpe goriva ili nje same.

Javjlam se iz Makedonije sa jednim problemom koji me muci vec poduzeg vremena. Imam FIAT Tipo 1,4 karb. na kojem pri oduzimanjem gasa cuje se pucketanje iz auspuha. Napominjem da je motor u izvrsnom stanju (80000tk), te da je perfektno nastelan. Kada sam iskljucio konektor elektronske ler dizne pucketanje je nestalo. Pomozite!

Ne radi se o elektronskoj dizi, već o elektromagnetskom ventilu. Ako ste ga iskopčali, vozilo ne radi pod ler gasom.

Pucanje iz ispuha, može prouzročiti prelijevanje rasplinjača (bogata smjesa), kao i moment paljenja.

Iskopčavanjem elektromagnetskog ventila, zatvorili ste dovod smjese pri otpuštenom gasu. Ulaskom zraka, umjesto smjese u usisnu granu motora, nema se što zapaliti u sistemu, pa nema ni pucanja.

Poštovani, imam Peugeota 605 srti 20. turbo 150 KS 95god. sa tim autom nisam imao nikakvih problema do ugradnje plina. Auto normalno radi vuče, uredna temperatura sve ok ali povremeno nestaje vode u posudi, izbaci je na odušak, nigdi ne pušta promjenio sam novi hladnjak,termostat, rashladnu tekućinu, 5 čepova na posudi bio sam u svim servisima za Peugeota u Splitu bez rješenja.Na radnoj temperaturi crijeva nemaju niti najmanje tlaka, pumpa normalno radi prividno sve uredu ali vodu izbaci (u Zagreb i nazad 1l). Malo je specifičan problem di ga god dovedem u servis probaju ga ispitivaju je ovo je ono na kraju ovo je uredu vozite vi ovako ovo nije ništa. Dali postoji mogućnost da su prilikom ugradnje plina poremetili nešto u sistemu za hlađenje.Povrat sa malog hladnjaka uzet je za grijanje isparivač I podignut na razinu ventila za ozračivanje, njega je teško ozračiti jer nema tlaka. Pokušavam sam doći do zaključka šta vi mislite o ovome.
Unaprijed zahvaljujem.

Ako izbacuje vodu na odušak, radi se o pritsku u sistemu. Pritisak se ne može stvoriti drugaćije (ukoliko je sistem ozračen), nego propustom dihtunga glave motora. Lagano nagorijeli dihtung glave motora, stvoriti će pritisak u sistemu tek na dužim relacijama, odnosno konstantnom većem brojem okretaja.

Drugim riječima, sistem ne gubi vodu u gradskoj vožnji, ali na otvorenoj cesti da. Spajanjem povratnog crijeva malog kilera sa isparivaćem, niste dobili grijanje isparivača, dok se ne uključi grijanje (nema protoka). Pokušajte ozračiti sistem sa upaljenim grijanjem. Međutim, mislim da se ipak radi o dihtungu glave motora.

Dobar dan, imam suzuki swift kad ga vozim radi kad stisnem kocnicu gasi se zasto resi te moj problem

Ako se gasi pritiskom na kočnicu dok vozilo miruje, problem je u u dijafragmi bubnja servo kočnica.

IMAM ACCENTA 1.3 12V 2000 GOD. PALI MI SE LAMPICA CHECK. ČISTIO SAM SENZOR ZRAKA I AUTO UPALI IZ PRVE A PRIJE NIJE ALI SADA MI SE PALI LAMPICA CHECK ČEŠČE TRI PUTA GA UPALIM UPALI SE LAMPICA (STALNO SVIJETLI). DIJAGNOSTICIRANO JE DA IMA SLABU MASU SENZOR ZRAKA ALI NIJE OTKLONJEN KVAR. ŠTO DA RADIM? KUPIM NOVI SENZOR KOJI DOĐE 1700 KUNA. U JEDNOM SERVISU MI JE REČENO DA NE MOGU ISPITATI MASU. MOGU LI KUPITI ZAMJENSKI SENZOR ILI MORAM ORGINAL?

Trebali ste navesti DTC Pxxxx, koji je izbacila dijagnostika. Najvjerojatnije se radi o generičkom kodu P0102. U objašnjenju greške navodi se mogućnost "Wiring short to earth", što ne znači da nema mase, već da je senzor u kratkom spoju. Takve mogućnosti nude se skoro u svakom DTC-u, kako bi se prije zamjene dijela peovjerile utičnice i sl. Nadalje, isti Code, govori o mogućnosti neispravnosti senzora, ili čak ECU-a (kompjutora motora). Ovako bez DTC-a, teško mi je bilo što sugerirati. Ako vaši serviseri nisu sigurni u dijagnozu, možemo je mi napraviti, oćitati Code i njegovo značenje. Senzori se mogu dobiti zamjenski, ali to ovisi o tipu vozila.

Ne znam, što ste čistili na senzoru zraka, jer tu je potrebno malo više teoretskog znanja. Naime, treba vidjeti, dali se radi o analognom ili digitalnom senzoru, tek onda provjeriti eventualne naslage na samom senzoru (ukoliko znamo što tražimo). I kada smo več kod nagađanja, nije definirano, dali se radi o MAF ili MAP senzoru itd itd.

I na koncu, senzor nema masu preko kučišta, što bi se moglo naslutiti iz teksta, već je direktno spojen sa ECU, što bi upućivalo na neispravnost kompjutora. A ta sporna masa se može ispitati, ako se radi o analognom senzoru, odnosno strujni krug i napon koji dolazi na senzor.

Pozdrav. Imam BMW 535i iz 92 godine.Auto je totalno ispravan. Ugradio sam mu
plin i troši oko 15 l u gradskoj vožnji a na otvorenom oko 11l.Moje pitanje je dali bi
izbacivanjem katalizatora poremetio njegov rad i dali bi se to osjetilo na snazi motora, te na koji način bi ga mogao malo dodatno osnažiti.I koliko je pouzdan onaj mjerač ispod obrtomjera što pokazuje trenutnu potrošnju l/100 km. Hvala

Mjerač potrošnje je pouzdan instrument (kalbriran na benzin). Umjereno podizanje snage do cca 15% može dobiti ugradnjom sportskog filtera zraka, (izbacivanje katalizatora - tehnički ?) i ugradnjom zadnjeg protočnog lonca. To povečanje se ne odnosi na plin, ukoliko nije elekronički reguliran.

Poštovani, Imam problem sa Golfom 2, 91.god., 1.8 benz. Naime, gubim tekucinu za hladjenje motora.Vizualno ne mogu dokuciti gdje curi, no zadnja dva dana sam primjetio da mi se ujutro, kad je vani hladnije, ukljucivanjem grijanja dosta magle stakla, posebno vjetrobransko,pa sumnjam da je curenje nastupilo u podrucju kabine.Sto vi mislite o tome? Gdje se tocno nalazi grijac kod spomenutog auta i kako doci do njega, da provjerim dali zaista curi unutra? Dali je problem doci do njega? Koliko bi eventualno kostala sanacija mog problema u vasem servisu? Unaprijed hvala na odgovorima! Lijepi pozdrav!

Mali kiler, nalazi se u sredini, ispod instrument table. Ako curi zbog poroznosti kilera, može se sanirati tekučinom za krpanje hladnjaka.

Htjeo sam da vas pitam za savjet,radi se o alfi 75 2.0 twin spark 8 ventila da li mogu da olaksam radilicu i zamajc jer je auto namjenjeno za trke pa bi sto bolje da je uradim,da li ce imati neke kontra efekte,jer mi treba za brdske trke i kruzne. hvala.marjan markic

Taj motor je vec sam po sebi maksimalno modificiran za standardnu izvedbu. Radovima koje spominjete, necete napraviti nista, a motor moze izgubiti balans.

Auto u leru radi normalno, ali kad stisnem gas ne prima ga i pocne se gusiti. Nakon toga gusenja od 2-3 sekunde primi gas normalno. U voznji se vise manje normalno ponasa, samo prilikom kretanja imam problem zbog tog gusenja. I ponekad u voznji(rijetko) agresivnim pritiskom na gas auto kao da izgubi snagu odnosno na nizim okretajima ne vuce kao sto bi trebao. Znam da od tog slabasnog motora netrebam ocekivati jurilicu no svejedno ponekad nije to to! Postoji i problem da svijetli kontrolna zaruljica za elektroniku motora i prilikom testiranja na kompjuteru serviser mi kaze da je problem u losem benzinu. Nakon ponistenja kontrolne zarulje ona se ponovo upali nakon desetak prijedjenih km.! Ako netko zna kako rijesiti ove probleme molio bih da se javi. Unaprijed hvala.

Kontrolna lampica se pali poradi problema sa jednim od elektroničkih elemenata motora. Znači, nije riječ o gorivu. Vaš mehaničar ili nema adekvatnu dijagnostiku, ili nezna očitati ili prevesti DTC (grešku).

Ako je automobil sa rasplinjačem, spustiti čok i držati gas stisnut do kraja dok ne upali. Ukoliko je ajnšpric, ostaviti ga pola sata sat da benzin ishlapi i paliti bez gasa.

Poštovani! Molim vas da mi odgovorite na moje pitanje. Vlasnik sam megana II koji je još pod garancijom. U predjelu kokpita takozvanih cvrčaka ko u priči i nikako ih se nemogu riješiti. Nešto su pokušali u servisu skidajući cijelu konzolu i neko vrijeme je štimalo cca desetak dana i sad ponovo, zvukovi koji paraju uši i to kod novog auta . Ima li pomoći? I još jedna možda i bitnija stvar a to su kočnice koje stružu kao da su pakne istrošene, pa stružu po željezu. Na 30000 km. su mi mijenjali pakne i sve je to štimalo nekih 12000 km da bi se ista stvar ponovila i na tim paknama. Molim vas dali je riječ o materijalu koji ugrađuju u pakne ili je riječ o nečem drugom. I dali pakne ulaze u garanciju? P.S. riječ je o dizelašu 1500 dci 85ks. Zahvaljujem na odgovoru!

Već mi je netko spominjao sličan problem, ali nisam mogao dati konkretan odgovor. Naime, radi se puno plastike, pričvršćene plastičnim tiplama. Znači, nigdje vijka. Dakako da takva konstrukcija radi i cvili, struže, škripi... Takav problem, čovjek vjerojatno mora rješavati sam. Ne znam točno što savjetovati, ali ja bih na sva ta mjesta utisnuo malo silkona ili pur pjene da sve to fiksira.

U drugom pitanju niste naveli, da li se struganje javlja prilikom stiskanja papućice kada vozilo miruje, ili se struganje pojavljuje prilkom kočenja u vožnji. Ukolko je riječ o ovom drugom slućaju, najvjerojatnije se radi o oštećenim bubnjevima, koje je trebalo strojno obraditi prilikom zamjene paktni. A postoji i mogućnost ugradnje loših obloga. Zašto su u opće mijenjane obloge, kada se one ne mijenjaju cca 50 000 km. Možda su samo očišćene? Trebalo bi skinuti i vidjeti. Paktne su potrošni material i ne ulaze u garanciju. Međutim, ugrađenni dijelovi i obavljeni radovi imaju garanciju.

Poštovani. Imam problema sa diznama na mercedesu DIZELU MB100. O čemu se radi motor je odlićan ne troši ni kapi ulja na sedam tisuća kilometara. Kompresija je odlićna grijači i boš pumpa isto tako. Pumpa na stolu radi gotovo kao iz tvornice.Tako da nije stvar u motoru i pumpi nego jednostavno dizne. Stavljao sam nove uloške i nije bilo dobro nakon dva sata rada odma se čulo lupanje i doslovce su počeli pistat. Onda su rekli da se promjene nosači dizni stavio sam komplet nove uloške sa nosačima e tad nije htio ni da upali. Dizne su došle po kataloškom broju i bile su baš za taj motor najgore utome svemu kad su te nove skinute i ispitane sve su blokirale. Napominjem da su dizne bošove i da su od uvoznika generalnog za hrvatsku i ne male cjene. Onda su mi rekli da je to nemoguće da nevaljaju i da mi neće priznat jer ih oni nisu stavili. Dobro nebitno isti problem mi se desio na drugom autu opet sve novo komplet iz boša i nevalja. Sve bošove uloške koje stavim jednostavno odma na instrumentu ne rade dobro. Probao sam stavljat od druge firme uloške onda je tek bilo gore još pa kad sam se žalio u njemačku rekli su da idem na zastupnika u Zagrebu koji je rekao opet nevalja nosač dizne . Rekao sam da stave novi nosač i da će bit isto oni su rekli nemoguće no kad se stavilo opet ista stvar . Rekli su da nevalja gorivo pa smo ito rješili pa opet isto. I vrtimo se ukrug. Moj zaključak da je materijal jako loš gotovo nikakav. No medjutim neće niko da prizna i svako se ogradjuje. Na koncu sam išao u mercedesa za orginal mercedesove no medjutim basnoslovno su skupe ali najgore u tome svemu što su potpuno iste onima novima koje sam uzeo od zastupnika u Zagrebu i sad više nije ni cjena problem nego strah sta ću stavljat nešto sto ne valja. Ako znate za neke druge uloške neke druge firme a da nisu kolben smitovi, bosovi ili monarkovi a da su se pokazali dobro. I sam sam auto mehaničar i znam kako nešto treba da radi tako da mi iz boša ne mogu tvrdit da ako motor na mercedesu lupa daje to ok. Unaprjed se zahvaljujem.

Ovdje se očigledno radi o ne znanju. Uložak dize, sastoji se od konusnog klipića i cilindra. To je jednostavno ventil, koji zatvara protok goriva, nasjedajući svojim konusom na provrt. U pravu su zastupnici, kada tvrde, da je gotovo nemoguće da dize štekaju. Pored toga, rad klipića, može se provjeriti rukom. Složena diza u kučište, može se ispitati priključkom na tlačnu pupu. Stoga, ukoliko su dize ispitane, moraju raditi i na motoru. Vaš bošista, ispitao je pumpu na stolu. Isto je tako mogao pritegnuti i dize na nju, te ispitati cijeli sistem. Znači, ispitan sistem ubrizgavanja i dotok goriva, poslije ozračivanja, moraju rezultirati pravilnim radom. Brizganje dize, može se vidjeti i ako se ista montira na pumpu izvan glave motora. Međutim, ovisi koliko vaš Mercedes ima kilometara, bilo bi uputno pregledati fazu motora. Naime rastegnutost lanca, poremeti moment paljenja i otvaranja ventila, i evo problema. Problem može biti i u zazoru ventila, obzirom da do problema dolazi nakon zagrijavanja motora.

Siguran sam, da ste uzalud kupovali kučišta diza, jer nisu potrošni materijal. Jedino što ste mogli kupiti uz dize, jesu federi diza. U svakom slučaju, ovo je rutinski posao, i znalcu ne bi trebao prouzročiti probleme. Tim više, ako je motor radio prije izmjene diza.

Ja osobno, još nisam doživio da ne valja novi uložak. Iz ne nekakvog posebnog razloga, stavljam Beru, međutim, proizvođači koje vi navodite, renomirane su svijetske tvrtke. No, sve me vrača vašem bosh majstoru. Ako dize nisu radile na probnom stolu, zašto su montirane na vozilo. Dali dize brizgaju na specificiranom pritisku. Ako ne, treba vidjeti zašto (visina uložaka, šajbice...) Ja tu vidim probleme, u visini ulošaka, dubini kučišta, oprugama...

I na kraju, niste naveli, zbog čega ste išli na izmjenu diza. Dali ste imali sa motorom određenih problema, pa vas je to navelo na izmjenu ili se radi o rutinskoj izmjeni poradi dotrajalosti. Naime, ako ste imali problema sa radom motora, lako moguće, da se radi o krivoj dijagozi. Kako vidite, mogao bih podosta napisati na tu temu. U svakom slučaju, potreban je znalac, koji će redoslijedom provjera, doći do prave dijagnoze.

Pasat 1,9 tdi 01g prilikom vožnje auto mi počne podrhtavati i pali mi se kontrola esp. Bio sam sa autom na kompijuteru majstor kaže da je kvar prve elektro dizne, ispuhao je diznu, radio je jedno vrijeme i kvar se ponovio. Kolika je cijena elektronske dizne i gdije ju mogu kupiti.

Ako je siguran da se radi o kvaru na elektro dizi, i to samo povremeno, bilo bi uputno proraditi je pod večom strujom i onda probati. Ukoliko to ne pomogne, zamijeniti je. Nisam siguran, dali možemo dobiti zamjensku dizu, ali ukoliko se ne snađete, javite se.

Jel mi mozete dat informaciju gdje bi mogao servisirat turbinu za opel kadet 1.5 td i koliko to kosta cca.

Ne vjerujem da je problem u turbini. Naime, turbina može štekati i ne okretati se usljed oštećenja. Nadalje, može doći do propusta ulja na osovini, u kojem slučaju znatno raste potrošnja ulja i dimi plavo, a osjeti se i miris spaljenoga ulja. A postoji i mogućnost kvara by pas ventila turbine. Dakle, trebalo bi pregledati automobil i dijagnosticirati kvar.

Znatno raste potrošnja ulja I dimi plavo, a osjeti se I miris spaljenog ulja. Ovo je točno što se meni događa. Zanima me dali je cijena servisa skupa, jer se radi o starom automobile pa ne znam dali mi se uopće isplati servis I gdje se može obaviti. Zahvaljujem na informacijama.

Ako pušta ulje na osovini turbine, onda se popravak mjeri u tisućama kuna. Stoga, trebalo bi potražiti polovnu. No, prije toga provjerite iberlauf (odušak) motora. Naime, odušak je spojen na ulaz turbine. Ukoliko su karike loše i motor jako dimi, turbina to usisava i dobiva se dojam loše turbine. Pokušajte otspojiti iberlauf i spojiti ga da dimi negdje van. Probajte prstima, dali se turbina lagano okreče i ima li lufta. Ako je test prolazan, probajte auto sa otspojenim iberlaufom.

Javljam se iz Karlovaca već sam vam se javljao za citroena ax i puno vam hvala na brzom odgovoru puno ste mi pomogli. E sam imam novi problem neznam jel radite sa alfama ali brat je kupio alfu 156 2.4 jtd 98.g 180000 km te povremeno se pali crvena lampica na kontrolnoj tabli u obliku dizne te naće primati gas nego lijepo radi na 800 obrtaja ko da se ništa nije dogodilo. Poslije toga ga ugasim i nakon 10 min normalno upali ugasi se lampica i normalno prima gas puno bi mi pomoglo da znam otprilike o čemu se radi

Pitanje molim pomoć imam skodu feliciu 1.3 96god prilikom paljenja-kad okrenem kontakt svjetli akumulatorska lampica. kad zelim upalit ponekad upali a sad je počela zezat. ne želi upalit već samo vergla dok se ne čuje TOK kao da je akumulator prazan. To se dešavalo dok nisam kupio novi akumulator. Jedno vrijeme je bilo ok ali sada opet zeza. moram ju palit na guranje. svjetla svjetle-dakle ima struje. molim pomoć.

Kako se može nazrijeti po simptomima, potrebno je servisirati anlaser. Kada četkice dobiju kontakt, anlaser okrene, kada je slab kontakt, čuje se samo klik elektrmagnetskog prekidača.

Da ali zašto svijetli lampica od akumulatora prije paljenja-prije mislim da nije svjetlila

Kako se moze dobiti kompresija na vozilu alfa romeo 75,mislim dodatna tip motora je 2.0 twin spark ima dvije bregaste, da li se slažete da se brusi blok motora zajedno sa klipovima ? da li će da grije? koliko je to preporučljivo, kako ću najbolje tunirati kompresiju ili motor, jer su mi hilzne i karike ispravne, s tim što je auto namjenjeno za trke! hvala vam.

Povečanjem stupnja kompresije, ne dobivate ništa, obzirom na vrstu goriva koju koristite. Dapače, veći stupanj kompresije, izazvati će negativne efekte. No, zato možete poraditi na usisu zraka i ispuhu.

Zanima me kako ja sam mogu promijeniti tečnost u sistemu za hladjenje. Imam fiata brava 1.6 16v, Što bih trebao staviti od tekućine Unaprijed zahvalan.

Ako ste laik, baš nije preporučljivo da sami mijenjate antifriz. Naime, kod većine novijih vozila ne postoji pipa za ispuštanje tekućine, već je potrebno otpojiti jedno od crijeva. Nadalje, postupak ozračivanja dosta je složen. Ukoliko se sistem potpuno ne ozrači, možete prouzročiti štetu. Pratite Edukaciju na našoj web stranici, pa kada to bude objašnjeno, biti će te u stanju takve radnje i sami obaviti.

Poštovani, Imam Volvo V40 99-o godište. Imam problema jer mi povremeno gubi vodi, znači pregrijava se. Naime, auto sam vodio u Volvo Ris, tlačili su vodu u kileru, mijenjali mi mali hladnjak za grijanje, a on i dalje gubi vodu. Znate li možda u čemu bi bio problem, te kad se može do Vas doći na popravak.

Po svemu sudeći, radi se o vodenoj pumpi. To je teško zamjetljivo, dok se ne dođe do nje. Ukoliko curi, vide se obrisi kamenca. U slučaju da nije pumpa, treba potražiti izvor problema.

Poštovani! Vozim Fiat BRAVO 1.6 16v, 97. god.; čim sam ga kupio ugradio sam plin (travanj 2006.) Lovato, mono sistem.Odjednom je počeo problem s ler gasom (preslab), a zatim više uopće nije htio radit u leru na benzin. Pri paljenju ga turiram dok ne prebaci na plin, a onda radi bez problema. Servisiram ga redovito: promjenjeni kablovi, svjećice, filteri zraka, goriva, ulja; ulje, pregledani senzori i očišćene dizne, ali nema promjene. I dalje na benzin i plin mogu vozit, ali u leru na benzin se gasi. Bio sam kod nekoliko majstora i u ovlaštenom servisu, ali nikom se ne da s tim gnjavit u traženju kvara. Napokon pronašao majstora da očita dijagnostiku, pokušao obrisati greške u kompjuteru, ali svaki put se isključi i ne daju se obrisati. Predlažu mi novi kompjuter, no ni oni nisu sigurni hoće li to pomoći. Osim što se gasi u leru na benzin, prilikom vožnje na benzin više uopće ne mogu vozit jer u vožnji trza, trokira. Predložili s mi da ga izvozim 200 km na benzin u nadi da će se stanje popravit pa da mogu reprogramirati kompjuter od plina. Benzin troši u velikim količinama ( 6,5 l na 25 km),ispuh užasno smrdi i crne je boje,a stanje se nije popravilo, dok je s plinom sve u redu.
Unaprijed zahvalan na Vašem savjetu!

Koliko vidim, vozilo je pod garancijom i trebali bi to riješiti u garantnom roku. Kako se čini, problem je u pritisku goriva, što znači, da može biti vezano uz regulator povrata goriva. U svakom slučaju, ako dijagnostika ne pokazuje feler, treba raditi provjere "pješke",

Hvala puno na brzon odgovoru! Automobil je polovan i nije pod garancijom, no nema veze, recite gdje se otprilike nalazi taj regulator povrata goriva i kako ga ispitati!?
Hvala

Za takve stvari ipak trebate stručnu pomoć. Pratite našu stranicu Edukacija, i to će doči na red.

Golf 3-kod upotrebe klime osjeća se neugodan miris nekoliko minuta-što je razlog-što učiniti

Prvenstveno treba vidjeti u kakvom je stanju filter klime (kabine). Ukoliko to nije uzrok, treba prepoznati miris i potražiti uzrok.

Pišem vam iz Skoplja, zato što imam neki problem, a nemogu ga rešiti. Imam golf 1, a nemogu da utvrdim zašto nemam rikverc svjetlo. Proverio sam osigurače, sve je OK. Molio bi savjet sta da radim

Što se rikverca tiče, morate krenuti u sistematsku provjeru, provjeravajući strujni krug. Ubacite automobil u rikverc i dajte kontakt. Probnom lampicom, provjerite dali imate plus na grlu žaruljice rikverc svjetla, a isto tako i masu. Ako nemate i jedno i drugo, onda imate ili plus ili masu. Ono što nemate, ide preko rikverc prekidača, koji se nalazi na mjenjaču. Odspojite žice sa prekidača i spojite ih direktno. Ukoliko svjetlo proradi, problem je u prekidaču, kojeg je potrebno zamijeniti.

Šta se tiče pregrejavanje motora to sam rešio tako što zamenio dihtung glave motora i sada je OK. Šta se rikverca tiče proverio sam to što ste mi rekli i ni u grlu žaruljice, ni do rikverc prekidača nema struje odnosno u kablovima koji donose struju u prekidaču nema struje. Znači kad ih spojim direktno nema rikverc svjetlo. Sijalice su ispravne, a osigurač opet sam proverio i je OK. Šta da radim dalje?

Na žalost, tu vam ne mogu puno pomoći. Za ovakav posao, potrebno je nešto znanja o elektrici (strujni krug) i problem se rješava. U svakom slučaju, crna žica je masa a ona druga plus. Morate ići sa probnom lampicom i pratiti boju žice. Negdje će te naići na prekid ili neispravan relej.

Poštovani, zainteresiran sam za kupovinu rabljene opel Astre H 2006. god s prijeđenih cca. 15000 km. Automobil pokreće dizelski 1,7 CDTI motor s 101 ks, i sad me zanima kakvi su to točno motori, s obzirom na potrošnju, agresivnost, i naravno na učestalost kvarova i same troškove istih, cijena održavanja i dijelova. Puno hvala

Automobili se ne dijele na manje ili više kvarljive. Održavanje i cijena održavanja ovisi o režimu vožnje i kvaliteti servisa koji održava vozilo. Na svakom automobilu postoji mogućnost nepredvidljivih kvarova, a što ne ovisi o marki vozila. Ukoliko nije dokumentirana prijeđena kilometraža i stanje vozila, dobro bi ga bilo pregledati prije kupnje (vidi, kako kupiti vozilo).

Poštovani, nedavno sam kupio Mitsubishi Carismu 1.6 GLX, godište 1998. Auto duže vrijeme nije bio vožen tj. stajao je godinu dana. Nakon svih provjera (kontrola injektora, dotoka benzina, struje) i obilaska više servisa, kvar nije ni dijagnosticiran niti otklonjen. Molio bi Vas na osnovi vašeg iskustva i eventualnih sličnih slučajeva za savjet. Postoji sumnja na elektroniku (centralinu). Da li se ista može nabaviti preko Vašeg servisa i koja bi bila cijena. Unaprijed

Niste opisali problem (kvar). Na osnovu samo nekakve sumnje, ne mijenjaju se dijelovi, specijalno ako se radi o skupim dijelovima kao što je centralna jedinica (ECU) i sl.

Zahvaljujem na brzom odgovoru, probat ću pojasniti problem. Auto nije vožen više od godinu dana(ima 116000 km),nakon više pokušaja(tri
puta upalio i nakon par metara se ugasio) odvežen je tri kilometra dalje koje je prešao bez problema. Parkiran i ugašen sljedeći dan nije više palio. Motor vrti ljepo, bez ikakvih čudnih zvukova ali jednostavno ne pali. Odšlepan kod mehaničara koji skida i provjerava injetore, struja
dolazi, svječica ima iskru, benzina stiže do injetora. Na instrument ploči svijetli žuta lampica na kojoj je nacrtan motor, koja se ugasi nakon deset sekundi ali samo na sekundu i opet svijetli(pretpostavljam da signalizira kvar na motoru)Znam da nemate puno podataka, da li se može
raditi o mehaničkom kvaru (usljed stajanja-začepljenje, krtost materijala ili slično)ili problem sa elektronikom? Čito sam Vaše odgovore gdje pišete da u nekim slučajevima treba krenut nekim redom tj. eliminacijom problema i da puno puta i nema pomoći od elektronske dijagnostike. Molio bi za savijet, barem da znam na koju stranu krenut sa riješavanjem problema.
Hvala!

   Da, kao što rekoh, dijagnostika baš ne rješava probleme u svim slučajevima. Zato i kažem, da u ovakvim situacijama treba ići pješke i sa
jako puno znanja. Naime, skoro je nemoguće konstatirati kvar ako motor radi. Prema tome, grešku treba tražiti, kada motor ne pali. U svakom slučaju, ne radi se o mehaničkoj greški. Stajanje može i ne mora biti uzrok. Ponekad se uslijed stajanja nakupi oksida na kontaktima priključaka i hoće se pojavljivati ovakav problem. Međutim, ako sam dobro shvatio, benzina ima i iskru ima. Pitanje je, dali je ovaj test napravljen, kada motor nije htjeo upaliti ili tek naknadno. U svakom slučaju, onoga momenta kada motor ne pali, potrebno je napraviti test struje na svjećicama, kao i dovodu benzina. Uzrok može biti i pumpa goriva koja malo radi malo ne, kao i relej pumpe. Problem može biti i u senzoru radilice. Ovakve provjere može učiniti samo čovjek koji dobro zna kako funkcionira elektronika na automobilu. Najrjeđi slučaj kod ovakvih problema jest (ECU) kompjutor, na kojega uglavnom većina ukazuje a najčešće poradi pomanjkanja znanja.
   Za početak, spojite pumpu goriva direktno sa kablom (+ -) i pratite dali radi. Ukoliko da, ostavite je tako neko vrijeme i testirajte automobil vožnjom.
   Žuta lampica, mogla bi ukazivati na senzor radilice, ali u tom slučaju ne bi trebali imati niti iskre niti bi injectori radili. Kao što vidite, znanje i eliminacija mogućih problema. Ponekad se i ja muški namučim takvim stvarima.

Poštovani, Na Alfi Romeo 156 primijetio sam da mi se više troše unutarnji dio gume. Sto to može uzrokovati i kako to riješiti. Srdačan pozdrav.

Niste naveli, koliko tisuća kilometara imaju te gume na prednjim kotačima. Naime, prednje gume se troše sa strane a zadnje po sredini. Upravo zato se i sugerira križanje kotača svakih pet do deset tisuća kilometara. No, uzrok može biti i poremećena geometrija kotača. U svakom slučaju, taj poremećaj može uslijediti samo uslijed pohabanosti određenih gibnjeva, nestručnosti izmjene istih ili udarca. Poremećaj geometrije, trebali bi osjetiti na volanu u smislu zavlačenja vozila u stranu, kao i škripom guma prilikom skretanja. Ukoliko niste sigurni u bilo što od navedenog, provjerite geometriju kotača (špur).

Poštovana gospodo serviseri! Imam BMW-a 318 i, 1986, E-30. Imam jedno pitanje u svezi rashladnog sustava! Naime, motor se uredno zagrijava, i kazaljka temp. mu stoji oko 2-3 mm, prije polovice! Mijenjan je termostat i pumpa vode. Ali malo me brinu rashl. crijeva. Nisu napuhnuta, već malo tvrđa. Probao sam za usporedbu na BMW-u 318 iz 2001 g, i crijeva su mekana. U mom slučaju, voda ne izlazi na odušak, i nema taloga na čepu za ulje. Mogu li to biti simptomi brtve glave! Vozilo ima oko 500 t. km! Zahvaljujem unaprijed!

Tvrda crijeva ukazuju na pritisak u rashladnom sistemu. Uzrok tomu jest lagano nagorjeli dihtung glave motora. No, u tom slučaju, morali bi gubiti nekakvu količinu vode. Naj jednostavnija provjera. Upalite potpuno hladan motor. Prije toga skinite čep sa hladnjaka i začepite rupicu oduška prstom. Začepite dlanom otvor čepa na dvadesetak sekundi. Kada odmaknete dlan sa otvora, ne smije biti nikakvog pritiska.

A ako se pojavi tlak u sistemu hlađenja, i ako se tako nastavim voziti, može li stradati motor od prevelikog tlaka u sistemu hlađenja? Koliko bi koštao popravak takvog kvara u vašoj radionici? I imam još jedno pitanje u svezi filtra ulja! Naime, prije 2-3 mjeseca bio sam na promjeni ulja kod majstora koji ima i prodaju ulja! Stavio mi je MANOV-filtar, ali ne i iste duljine kao prethodni filtar, već je malo kraći! Dali to može biti problem za motor. Inače koristim ulje Valvoline max life+ liqud moly aditiv za motore sa puno km!

Ukoliko se radi o nagorjelom dihtungu glave motora, on će na tom mjestu izgarati sve više. To znači, da će jednog momenta progoriti i izbaciti tekućinu van, a može pomiješati i tekućinu sa uljem motora. U međuvremenu, može doći do pucanja crijeva ili kilera uslijed tlaka. Ukoliko je u pitanju izmjena dihtunga glave motora, situacija je sljedeća. Potrebno je skinuti glavu motora i potpuno je rastaviti, kako bi se mogla strojno obraditi (brusiti). Izmjena dihtunga bez brušenja se nikako ne preporučuje.

MAN filteri su vrlo kvalitetni. Veličina filtera može varirati od proizvođača do proizvođača ali pod pretpostavkom da je ugrađen filter pod predviđenim kataloškim brojem za taj automobil.

Plovak za benzin me muči, kad je vani i prikopčam ga očitava a u rezervoaru ne! Auto je corsa 1,2 ccm 1984 god. Molim savjet . Hvala!

Probajte staviti plovak u kantu vode i vidite dali pliva. Ako potone u rezervoaru, pokazuje prazan rezervoar.

Posjedujem polo 1.6i iz 1995g. Koja je njegova normalna radna temperatura motora? Kazaljka stoji malo prije srednje crte na pokazivaču temperature, po mome mišljenju na oko 90C. Je li to uredu?

Često čitam savjete za ulje u kojima govore da koriste to i to ulje i da su vrlo zadovoljni. Ne razumijem sto znaci zadovoljni sa uljem.

   Evo par osnovnih značajki kvalitete ulja, kako bi znali što kupujete. Ulja se prvenstveno dijele po gradaciji. Za razliku od nekada, kada se kupovalo ljetno i zimsko ulje pa tkzv. čistiol kojim se ispirao motor u intervalima zamjene, danas su sva ulja multigradna. Multigradna ulja označena su sa 15/40, 10/50, 5/50 itd. Svakako da je multigradno ulje sa najvećim rasponom gradacije i najskuplje. No, da li vi trebate takvo ulje? Što je to gradacija ulja? Gradacijom se određuje viskozitet ulja. Svojstvo multigradnih ulja jest da održe isti viskozitet (gustoću) ulja pri različitim temperaturama. Znači većom razlikom u brojevima gradacije ulje zadržava isti viskozitet pri visokim i niskim temperaturama. Stoga, obzirom na režim vožnje i korištenja vozila, svatko će sam odabrati kvalitetu ulja vezanu za gradacijom određen viskozitet. Naravno da tu postoje i kemijske osnove motornih ulja kao Mineralna Polusintetićka i Sintetićka ulja. Sva tri tipa ulja bazirana su na različitim osnovama. Te kemijske osnove imaju i svoje prestižne rezultate glede viskoziteta, isparavanja itd. No da ne duljim sa kemijom, svaki se vozač mora zapitati, kakvo ulje treba njegovom vozilu, opet, obzirom na režim eksploatacije vozila. Naravno da tu treba uzeti u obzir, tkzv, nabrijane motore sa turbo punjačem i sl. koji će trebati nešto kvalietetnije ulje u normalnoj eksploataciji.
   A sada par riječi o boji ulja. Kada sam spomenuo Čistiol, to je bilo ulje koje se upotrebljavalo za ispiranje motora od karbonskog taloga. Danas sva ulja imaju deterđente kao aditiv koji obavljaju ovu radnju. Stoga, svako crno ulje je kvalitetno ulje, jer otapa karbonske naslage unutar motora nastale propustom ekspanzione smjese goriva i zraka kroz karike klipova.
   I na kraju, niti jedno ulje iste kvalitete, neće se naći na tržištu sa nekakvom znatnom razlikom u cijeni, osim onih nepoznatih. No, svako ulje, koje na sebi nosi oznaku SAE ( što znaći "American Society of Automotive Engineers") ima atest ovoga udruženja, koje jamči naznačenu kvalitetu ulja.
   Vjerujem da će te nakon ove male edukacije znati odabrati ulje za vaše vozilo.

Stavio sam danas nove disk pločice i nekak mi se čini ko da mi auto slabije koci nego sa starima. Čudan neki filing, moram jace pritisnuti. Kao da su plastične. Prvi put sam ih mijenjao pa ne znam jel to ok dok su friske. Pliz, ajd budite tak dobri pa me educirajte i savjetujte kaj s time.

Nove pločice na starim grbavim diskovima ne mogu se prilagoditi, već će se spaliti poradi pregrijavanja. Postavkom novih pločica na takve diskove,
dobili ste svega tridesetak posto efekta kočenja. Naime, kada zbrojite nalijegajuće površine staroga diska na nove pločice, to je otprilike 30%.
Vidi vise po tom pitanju na ovim stranicama (Kočnice).

Koliko košta staviti karburator na fiat tipo koji je 1.6 i.e. (mono point). Mislim na drugu usisinu granu, karburator (polovni/repairani), el. pumpu benzina. Da li je potrebno mijenjati rezervar (jer u 1.6. i.e. pumpa benzina se nalazi u rezervaru) ili se može postojeći iskoristiti?

Može se koristiti i postojeća pumpa ali je potrebno ubaciti By pass zbog usklađenja pritiska goriva u rasplinjač. Druga varijanta jest, ugradnja vanjske niskotlačne pumpe za gorivo.

Auto pati od slijedećeg: 1. brzina, gas, auto cukne....pa povuče, 2. gas, cukne....povuče, na leru je malo nemiran. 2 kompa su rekla da je lambda mrtva, kupio novu (1200kn) - nema promjene, stara je ipak živa. Svjećice su mijenjane. Padaju mi napamet kablovi?

Prilikom kretanja mi kada pustim kvačilo počne auto cukat, dodavanjem gasa ono prestane i isto kod mijenjanja brzine u visu ili nizu. Drugi sam vlasnik od 98, tada je imao 90tkm, sada ima 192tkm i do nedavno nisam imao takvih problema. Bio sam danas kod mehaničara i kaže mi kako je najvjerojatnije nešto s bosch pumpom, no dobro nije ništa dirao nego sam ja prošao do drugog mehaničara koji mi je odmah rekao da su prošle neke gume na kardanu i da ih treba mijenjat. E sad kome da vjerujem? Nebi htio i jedno i drugo dirat, pogotovo pumpu s kojom nikad nije bilo problema ako je sasvim nešto drugo

U vašem slučaju, treba definirati, dali se radi o cukanju motora ili podrhtavanju prilikom kretanja, kočenja motorom ili ubrzavanja. Ako se radi o podrhtavanju, može biti problem u kvačilu ili nosačima motora. Nosač mjenjača, također može izazvati podrhtavanje. Gume kardana tkzv. Hardijevi zglobovi, isto tako mogu biti uzrok podrhtavanja. Kod Mercedesa, najčešće odlazi onaj do mjenjača. No, njegova se istrošenost može fizički ustanoviti
na dizalici ili grabi, bez rastavljanja. I na kraju, kada je već na dizalici ili grabi, pregledati stanje gume pent lagera na kardanu.

Zanima me izmjena diskova i pločica... da li postoji mogućnost da se stave samoventilirajući diskovi jer se ovi dosta lagano pregriju....

***

Moguće je staviti ventilirajuće diskove ali treba mijenjati i čeljusti, što je znatna investicija. Međutim, novi obični diskovi i pločice, smanjiti će zagrijavanje (pravilna i potpuna površina nalijeganja).

Vozim Megana 1.4e iz 97. Želio bi malo popraviti zvuk (možda usput i performanse, ako ih ne pokvarim) pa sam razmišljao o preradi auspuha od grane dalje. Od grane do stražnjeg lonca išla bi cijev istog promjera kao original ( ne bi bilo više katalizatora i srednjeg lonca), a zadnji lonac bi bio neki od univerzalaca (možda Soletov ). Šta kažete, jel bi to imalo smisla? Na šta treba paziti ? Uz ovo na motor ide još zamjenski otvoreniji filter i svjećice.

***

Auto mora imati i srednji protočni lonac. Prvenstveno poradi "pucanja" iz auspuha pri oduzimanju gasa, a drugo zbog prevelike buke.

107. Golf IV - trza se i gasi

Golf IV, 1.4, 16 v; pri većoj brzini obrtaja 3500+ počne se trzati i ako se automatski ne oduzme gasi ugasi se. Je li imao netko takvih problema vec i sta bi moglo biti? Unaprijed zahvalna

Imam FORDA SIERRA 1.8 TD i imam problem što na auspuh izbacuje crni dim kad mu dam jači gas, kako se može uklonit taj kvar radi EKO testa.

***

Treba krenuti redom: 1. Zračni filter 2. Kontrola turbine 3. Zupčasti remen 4. Ulošci diza 5. Kontrola paljenja 6. Kvaliteta goriva.

Imam Fiat Bravo 1.8 Gt 96/97 god. prešao 98000 km. Kupila sam ga kad je bio na 93000 km i nisam jos nista na njemu mijenjala cijelu zimu. Dok ga vozim po gradu druga treca brzina jako se zagrijava i kada mu kazaljka temp. dode do polovice (jako brzo) kad stisnem kumplug počne vrtit tj. kao da gas do kraja radi i onda se ugasi i neće više da upali dok se skroz ne ohladi. Troši 15 litara a i ćesto osjeti miris benzine al ne vidim da igdje kapa.

***

Koliko se da zaključiti iz teksta, vas ne muči pregrijavanje motora, jer se ne spominje podizanje kazaljke iznad polovice. Ovaj miris benzina i potrošnja, ukazuju na preveliko doziranje goriva, uslijed čega se motor gasi. Kada vozilo odstoji neko vrijeme, gorivo iz motora ishlapi i automobil opet pali. Ovakvo doziranje goriva, motor podnosi dok je hladan, međutim kada se ugrije, laički rečeno, preiviše mu je. Uzrok predoziranja, mogu biti senzori temperature, lambda sonda, povratni ventil goriva itd. U svakom slućaju, potrebno je izvršiti test navedenih elemenata i naći uzrok predoziranja goriva.

Imam Mercedesa 190D, 85 godinu i zanima me ako znate u kutiji sa osiguračima čemu služi relej koji ima na sebi osigurač. Dva su releja u kutiji, jedan je veliki koji je i za grijač zadnjeg stakla i taj drugi manji koji ne znam za što je i taj osigurač na njemu izgori odmah čim se stavi..Auto ima ABS i lampica od ABS-a stalno svijetli. Dali je to od ABS-a? Hvala unaprijed!

Na poleđini poklopca osigurača, trebalo bi pisati od čega su osigurači i releji. Što se ABS-a tiče, moguće je da svijetli uslijed neispravnosti jednog od senzora na kotačima. Često se događa, da je na jednom od senzora puknuta kontakt žica. Ukoliko to nije uzrok, potrebno ga je spojiti na tester.

Opet problemi s mojom Vectrom... uglavnom imam poplavu ispod vozačevih i
suvozačevih nogu, i to onako popriličnu, mali bazen :) to mi se prvi puta desilo kad sam išao na veći put cca 350 km u komadu sa upaljenom klimom, pretpostavljam da negdje curi kondenzat od klime no to mi se desilo i sada nakon pljuska, opet na podu ima vode... gdje se nalaze te odvodne cijevi? jeli mi se može malo opisati gdje da prvo pogledam... uglavnom auto ne gubi vodu (rashladnu tekućinu), tako da to isključujem... auto je Vectra B 2.0 16 V s klimom

***

Imam Renault Lagunu 2.2TD 96g. i zanima jeli se može skinuti elektronska blokada sa Bosih pumpe koja radi preko kutije za centralno daljinsko. Problem je jer imam samo jedan ključ i ne mogu napraviti drugi jer nemam kod ključa! Ako maknem blokadu onda mogu napraviti obični mehanički ključ i riješen problem. Koliko bi to koštalo ako se može? Hvala!

Postoje dva načina. Prvi je, tražiti ključ od Renaulta po broju šasije. Drugi je nešto kompliciraniji i nepraktičniji. Izvaditi čip iz originalnog ključa i montirati ga blizu kontakt brave (prijemnika). U takvom slučaju, brava će stalno biti dekodirana i može se koristiti običan ključ.

Imam Pola 1,4 TDI 70KS, i problema sa vibracijama na volanu. Auto je star godinu dana (još je pod garancijom) i trenutno ima 32000 km. Problemi su započeli s otprilike 27000 km. Na volanu su se počele osjetiti vibracije u vožnji, a pri kočenju vrlo jako, najviše pri brzini od 80 km/h. Bio sam u ovlaštenom VW servisu te su mi pod garancijom promijenili diskove i disk pločice. Problem je bio smanjen, ali ne i u potpunosti otklonjen. Nakon toga su mi rekli da je vjerojatno stvar u gumama (Firestone f 590) koje su navodno serijski jako loše, ali one ne idu pod garanciju. Na svoj trošak sam kupio nove 4 gume, ali problem nije nestao. Nakon toga su mi promijenili nekakve seleme, selime (tko se razumije znat će o čemu se radi) ali problem opet nije uklonjen. Rečeno mi je da se nakon toga auto mora normalno ponašati na cesti, jer se više nema što promijeniti.. Ali kada se vozim od 100-60km/h i sasvim lagano dotaknem kočnicu na volanu se osjete vibracije, volan lagano trese. Koliko mogu sam vidjeti, mislim da bez kočnice u normalnoj vožnji vibracija više nema nikakvih. Do sada nisam servisirao autu u mjestu stanovanja, ali pošto sam s vremenom na knap, odlučio sam otići u mome mjestu u VW-ov ovlašteni servis i rekao im svoj problem. Odgovor sam dobio, da misle da tu pomoći nema, da je jednostavno automobil takav, i da se priviknem na to. Kažu, sto ćemo vas muljati i zavlačiti, bolje da vam iskreno kažemo. Naručili su me za 2 dana da dođem, da ga pregledaju, ali kažu da se tu nema sto promijeniti, da je takva konstrukcija auta. Meni sad nije jasno, kako auto može valjati i biti sve ok kada sam ga dobio, a sad odjednom se osjete vibracije na volanu prilikom laganoga kočenja. Posto sam laik, što napraviti na njihov odgovor da se nema što promijeniti da je to jednostavno tako? Ne razumijem da novo vozilo može biti, jednostavno tako. Valjda mora postojati nekakav dio na automobilu koji izaziva problem, te s njegovom zamjenom da problem bude riješen. Napominjem, nakon promjena pločica i diskova i sele.., vibracija u vožnji nema, samo prilikom laganog kočenja (60-100km/h), i garancija je još skoro godinu dana. Kome se obratiti??? I od koga zahtijevati da se auto vrati u normalno stanje?
Unaprijed zahvaljujem.

Svakako da je problem rješiv. Tražite da komparatorom provjere glavčine, odnosno nasjedajuće površine diskova. Nakon toga, sve će biti jasno.

Ford tranzit 2,5 d 1994 godina prvo paljenje nikako posle cjeli dan ni grijač ne treba novi grijač akumulator 100 a filteri svi alnasuje sav se trese kad se pošlepa u 2 m upali unaprijed hvala mislim da nisam jedini sa ovim problemom mnogi kažu da ford pali najgore

Postoji više razloga za navedeni problem. Ukoliko ste sigurni da grijači rade, uzroci mogu biti slijedeći:

Zagrebao sam novi auto ( 2 mjeseca star) na prostoru iznad kotača ( troja vrata) clio , tamo gdje bi trebao biti blatobran ( cijeli zadnji dio - od vrata je u jednom komadu) pa mi limar koji radi za Renault veli da je najbolje da sredi cijeli komad, meni je nekako žao da mi to sve lakira ( ja bih htio samo taj dio a on veli da će se vidjeti prijelaz boje) dali bi vi zbog strugotine ( negdje 2 cm x 20 cm ) nije udubljeno, dali da vam lakira cijelu stranu ili dio oko blatobrana ? Inače cijena dijela oko blatobrana je 75 % cijene cijelog stražnjeg dijela! Molim za savjet i unaprijed zahvaljujem!

Takve stvari se rade "lokalno". Odnosno, obrađuje se samo taj dio i boja se ušpricava. U slučaju male razlike u nijansi boje, manje je primjetljivo nego kada su dvije plohe različitih nijansi. Ovo pravilo vrijedi, ukoliko oštećena površina nije veća od cca 30% cijele plohe. U protivnom se lakira cijeli element.

Može li se na Golfu 2 GTD ugraditi kontrolna tabla sa mjeračem broja okretaja? Dali je moguća ugradnja servo volana na istom?

Ako netko zna gdje se može nabaviti rabljeno, ili popraviti. Naime auto pali ali čim se vozi par km sam se ugasi kad malo stoji na mjestu opet pali i vozi... mehaničar rekao da novi kompjutor tj. procesor (upravljačka jedinica za bosh pumpu) košta kojih 8500 kn... Ako netko zna gdje se može nabavit za jeftinije ili gdje se može popraviti bio bi jako zahvalan, pošto se nemoguće tako vozit 2000 godina, karavan isuzu motor. Unaprijed zahvaljujem pomozite!

***

Teško da se ovdje radi o elektronici, obzirom da se motor gasi povremeno. Za takvu sumu, isplati se prikopčati dijagnostiku i čekati da se ugasi. Ne bih savjetovao otvaranje modula, jer nećete ništa vidjeti. A da je i otišao koji tranzistor, kondenzator i sl., ne bi se sam oporavio. Kod pojedinih modula, moguće je napraviti mjerenja, međutim za to trebate elektroničara i to samo u slučaju kada elektronika nije zalivena. Ja bih se više orijentirao na elektromagnetski ventil Bosh pumpe i njegovu struju, odnosno provjerio ga onoga momenta kada se motor ugasi. Naime, sve navodi na prekid dotoka goriva, čemu je najvjerojatnije uzrok, zatvaranje ventila uslijed prekida strujnog kruga.

Poštovani, zanima me gdje bih u Zagrebu mogao kvalitetno ispolirati auto? Ili ako mi možete dati savjet kako to sam uraditi!? Inače auto je tamno plavi.

Poliranje vozila, znači skidanje površinskog sloja laka u mikronima. Nakon toga, izvlači se sjaj iz laka. Cijena ovakvog postupka, ovisi o veličini vozila i stanju laka. Odnosno cijena se kreče od 720 do 2000 kn. Ukoliko želite sami uraditi takav posao, možete kod nas kupiti materijal, čija se cijena kreće od 150 do 500 kn, opet ovisno o stanju laka i veličini vozila. Materijali su za profesionalnu upotrebu i obično se ne mogu naći u trgovinama. Naime, ovi materijali nemaju veze sa kozmetikom koja se nudi na tržištu. Takva kozmetika VAX i sl., može se koristiti tek nakon opisanog tretmana, kao zaštita laka i dobivenog sjaja. Vidi na ovim stranicama, Regeneriranje laka.

Poštovanje, moje pitanje je: koliki pritisak u sistemu za dovod i odvod goriva mora biti kad se auto ugasi. Naime, imam problema sa paljenjem (dugo vergla ), a nekad pali od prve. Mjerili smo pritisak goriva i on iznosi 6,5 bara kad auto radi, a kad se ugasi u roku 10 sekundi pritisak padne na nulu. Zamijenili smo protupovratni ventil, ali kaže majstor da ima dojam da se gorivo ( i pritisak) vraća kroz filter u rezervoar.

Teško je ovako odgovoriti, jer za postupak dijagnostike, potrebno je daleko više znanja nego što se vidi iz vašeg dopisa (sigurno da je tlak 0, kada ga nema što napraviti, a između pumpe i injectora nema nikakvih nepovratnih ventila). Ovakve kvarove, niti dijagnostička mašina ne otkriva, već treba ići, kako mi to kažemo pješke. Ali samo usput, i kada se gorivo vrati u rezervoar, pumpa ga prilikom pokušaja paljenja dovede do injectora. Problem može biti u pumpi, releju pumpe i sl. No, ovakav problem, ne mora se događati uslijed greške u dovodu goriva. Postoji još niz senzora o kojima ovisi rad i paljenje motora, kao napr. senzor radilice a i sam ECU. U svakom slučaju, grešku je moguće otkriti tek kad motor ne pali i to dijagnostičkim aparatom, ili kako rekoh, pješke ukoliko dijagnostika ne označava kvar.

Na ventu 1.9 dizel prilikom startanja čuje se jaki zvuk alternatora kao da negdje zašteka ili ga automat ne vrati iz zamašnjaka, molim savjet.

Potrebno je skinuti anlaser, rastavit ga i promijeniti zupčanik sa rolicama koje proklizavaju uslijed pohabanosti. Usput je preporučljivo servisirati isti. Odnosno, promijeniti sklop četkica, puškice i potokariti kolektor statora.

Pozrdav, imam par nejasnoća u vezi s plinom, naime imam bravo 1.6 16v ugradio sam plin na flanđu i sve radi ok al mi nije sad jasno kad prebacim na benzin auto slabije vuče nego prije rekli su da mu je smanjen usis zraka nije mi to jasno zašto ili to tako mora ako da zašto. Totalno su preusmjerili usis zraka koji je nekad bio i poskidali plastike i crijevo po kojima je nekada strujao zrak ravno ispred filetra zraka ja bi to najrađe vratio kako je bilo i jel se može nešto dogodit štetno osim gašenja motora jel je majstor rekao da ce se ugasit prilikom oduzimanja gasa. I još mi je nejsano da li kod ugradnje plina na flanđu svi automobili slabije vuku na benzin nego prije ili s tim smanjenjem usisa se podešava optimalno plinsko pokretanje motora i omjer zraka i plina koji utječe na potrošnju plina UNAPRIJD HVALA POZDRAV.

Na vašem vozilu, trebao je biti ugrađen skuplji model plinske instalacije sa direktnim ušpricavanjem. No, kod ugradnje flanđe, zasigurno je smanjen protok zraka u motor. Naime, u flanđi postoji prostor za dovod plina. Takva flanđa, mora imati vanjski promjer adekvatan crijevu u koje se ugrađuje, što automatski povlači posljedicu smanjenja promjera ulaza zraka. S obzirom na okolnosti, mjerač protoka zraka, snima količinu usisanog zraka i kontrolira količinu goriva adekvatnu količini usisanog zraka. Zaključak, smanjena količina zraka, smanjena količina goriva, ukupan volumen smjese smanjen. Posljedica, gubitak snage.

Da li se može auto sportski plave boje prelakirati u crnu? Pretpostavljam da Vam je to čudno pitanje, ali prilikom kupnje vozila došlo je do neke pogreške u papirologiji, auto je već bio uplaćen, ali više nije bilo boje za izabrati, tako da sam morala kupiti ponuđeno, odnosno "zetovski" plavu boju koju ne mogu smisliti. Auto je sada star 3 godine i ima već neka sitna oštećenja, pa me zanima kolika bi bila cijena lakiranja cijelog auta?

Vrlo problematično! Naime, profesionalno i dobro lakiranje vozila je naravno i skupo. No, to nije sve. U vašem slučaju, poradi zamjene boje, potrebno je lakirati i unutrašnje dijelove vozila. Pod tim se podrazumijeva podosta rastavljanja pojedinih dijelova vozila, što dakako ima za posljedicu i extra troškove. Stoga, dobro razmislite, prije donošenja odluke o takvom zahvatu i kome ga povjeriti.

Poštovani, javlja mi se problem kod paljenja zagrijanog pola 1.4 16V(2000.g.,89000km). Naime kad je auto hladan pali bez problema, ali nakon vožnje od 20tak minuta auto neće da upali i pri pokušaju paljenja osjeti se miris benzina. Kad ga ostavim 20tak minuta da se ohladi ponovno pali. Molim Vas za Vašu pomoć, što bi moglo biti posrijedi. Hvala. Ivan

Najvjerojatnije se radi i senzoru temperature motora koji regulira rad pod čokom.

Poštovani naletio sam na vašu stranici i mogu vam reći da mi se jako sviđa. Moj problem je slijedeći imam Volvo v40 td 1999 godina, auto je prešlo 150 tisuća do sada je sve bilo u redu međutim ima 1. mjesec ujutro dok ga upalim motor ne radi kako treba zdimi se i podrhtava kao kad auto presauga on upali od prve dimi dok se ne zgrije poslije ga mogu turirati koliko hoću uopšte više ne dimi. Auto normalno vuče lijepo radi i na mjestu dok stoji kazaljka stoji na 800 obrtaja i nema promjene zvuka motora potrošnja je normalna samo me taj dim plaši dok prvi put upali molim vas da mi odgovorite šta bi to moglo biti. HVALA

Motor podrhtava, jer ne rade svi cilindri kad ga prvi put upalite. Ne sagorjela nafta iz tih cilindara stvara crni dim. Čim prorade svi cilindri, motor se smiri i dim nestane. Postoji mogućnost neispravnosti jednog ili dva grijača, poradi čega se pojavljuje ovaj problem. Stoga, prvo provjerite ili zamijenite grijače. Ukoliko se problem ne otkloni ovim postupkom, treba ići dalje, ulošci diza i sl.

….evo u čemu je problem ujutro dok ga prvi put upalim počne jako da dimi i osjetim da jedan klip ne radi… broj obrtaja je ispod 800 obrtaja, to traje par sekunda onda se broj obrtaja digne međutim auto još jako dimi i ne radi kako treba i to traje sve dok se čok ne isključi to jest dok auto postigne radnu temperaturu prestane dimiti motor mirno radi i ne cuka… bio sam na tehničkom prešao je na eko testu sve je u redu samo ne znam zašto se to dešava dok se ne zgrije jedni kažu da jedna diza nije dobra da bi trebalo promijeniti uloške u dizama a ne znam da ne valjaju ulošci u dizama, da li bi dimio i dok se ugrije motor….motor ne troši ulje dobro vuče i kažem sve je dobro dok se zgrije samo me muči to dimljenje dok se upali… molim vas da mi pomognete svojim savjetom šta bi to moglo biti na čemu vam se iskreno zahvaljujem.

Niste naveli kilometražu vozila. No, u svakom slučaju, uzrok bi mogao biti vezan uz uloške diza. Naime, uslijed prevelikog doziranja goriva, motor nije u stanju u potpunosti zapaliti smjesu u jednom ili više cilindara dok ne postigne radnu temperaturu.

Zahvaljujem na odgovoru auto je prešlo 161.000 km … zaboravio sam napisati da dim nije crne boje onako nekako je plavkaste boje.

Plavkasti dim je ulje, a može se osjetiti i po mirisu. Najvjerojatnije se radi o lošim odnosno stvrdnutim semerinzima (gumicama) ventila. Zato se najvjerojatnije ulje preko noći iscijedi u cilindre. Motor dimi, dok se ulje ne spali. Kada je motor vruć, gumice omekšaju, a ono što prođe sagori.

Po svemu izgleda da su gumice molio bi vas da mi objasnite postupak zamjene gumica. Koliko bi to otprilike koštalo, te za koliko vremena bi se to moglo zamjeniti pošto sam invalidna osoba bez auta mi je teško ali moram to da napravim prije zime. Unaprijed se zahvaljujem.

Ovakav zahvat, zasigurno nije preporučljivo povjeriti amateru ili hobisti. Za izmjenu semeringa, potrebno je skinuti i rastaviti glavu motora. Obzirom da je zahvat tako kompleksan, preporučljivo je, skoro za istu cijenu rada izmijeniti i ventile te hidraulične podizače ventila, uloške diza i grijače. U tom slučaju, strojno se obrađuju sjedišta ventila i nasjedajuća površina same glave. Uz to je potrebna garnitura brtvi glave motora sa semerinzima. Ne znam kako stoji stvar sa zupčastim remenom, pa se i taj dio može obaviti. U najjednostavnijoj varijanti, mijenjaju se semerinzi ventila i brtva glave motora.

Za osnovnu varijantu, tvornički normativ je dvanaest sati, ne računajući čišćenje i pranje dijelova. Dijelovi se mogu dobiti pojedinačno (brtva glave i gumice) no preporučljivo je uzeti garnituru za glavu motora i izmijeniti sve brtve.

Prije odluke za ovakav zahvat, potrebno je vidjeti dali motor dimi na odušku motora. Ukoliko ne, zahvat je isplativ. Ukoliko da, znači da se radi o propustu karika u kojem slučaju treba raditi kompletan motor (bar karike).

Poznata mi je reakcija vlasnika vozila na ovakve dijagnoze. Međutim, nitko se ne želi malo pozabaviti matematikom i biti svjestan da nakon četiri obilaska automobilom oko svijeta, motor i ostali dijelovi vozila zahtijevaju određene zahvate glede istrošenosti.

Pozdravljam evo da Vas još jedanput pitam za savjet. Vjerojatno se sjećate da mi auto dok upalim dimi plavo. Ovih dana sam odvezao auto kod majstora rekao mu problem on je to pogledao, pregledao potrošnju ulja i na mjerici je ista količina ulja koja je bila kod zadnjeg mijenjanja ulj a u međuvremenu auto je prešlo 3.000 km. Pošto ne troši ulje rekao je da uzrok nisu gumice ostavio sam auto da mi primjeni pogonski remen da bi mi javio da je otišla nekakva diza na pumpi na koju ide struja i ona košta 1.400 kn i da bi to mogao biti uzrok dimljenju pošto je na nju kapalo gorivo. To je promijenio ali mi je javio da auto i dalje dimi i dim smrdi na gorivo te da je uzrok boš pumpa da je treba očistiti i zamjeniti što treba te da je mora poslati u Ivan Zelinu valjda netko to tamo radi i on garantira da onda bude sve u redu te da taj popravak pumpe bude koštal 1.500 kn tako da ćeme sve koštati oko 4.500 kn. Molim vas da ni odgovorite da li bi to mogao biti uzrok dimljenju... HVALA!

Ne znam što da vam odgovorim. Zadnji puta sam vas naveo na pravi put dijagnosticiranja kvara, međutim, vi se opet oslanjate na diletante.

Boja i miris ispušnih plinova, usmjeravaju na izvor problema. Propust gumica, ne znači nužno znatno veću potrošnju ulja. Pored toga, obzirom na širinu kartera i njegov kapacitet, teško je ustanoviti, koliko je motor potrošio ulja na 3.000 kilometara.

Diza o kojoj je riječ, nije diza, već elektroventil za gašenje motora. Kapanje sa nje, nije moglo prouzročiti dimljenje ili slične efekte, obzirom da taj ventil, samo otvara i zatvara dovod goriva. No, i cijena je paprena.

U vašem slučaju, koliko se ja sjećam, radilo se o plavom dimu. Prema tome, čišćenje pumpe nema nikakvoga smisla. Pored toga, pumpa se ne čisti, nego popravlja (ako je potrebno), a i cijena nije adekvatna ponuđenom popravku. Naime, 1500 kuna, nije dovoljno za demontažu-montažu pumpe i njezino rastavljanje, popravak i podešavanje. No, ukoliko vaš majstor garantira rješenje problema, povjerite mu popravak?

I na kraju, preveliko doziranje goriva (ukoliko je u tome problem), nije uzrokovano problemom u Bosh pumpi nego istrošenosti injectora. Naime, prljavština i pohabanost pumpe, prouzročiti će pad pritiska goriva, što će se manifestirati lošim performasama motora. Drugim riječima, ne može doći do prevelikog pritiska, u kojem će slučaju doći do predoziranja itd. U svakom slučaju nauka, koja iziskuje puno znanja kako bi se pravilno dijagnosticirao kvar. Pored toga, prije skidanja pumpe, preporučljivo je napravit dijagnostiku motora, što je znatno jeftinije, jer će ista dati određene parametre, po kojima se može zaključiti dali pumpa ispravno radi. Naime, kod dijagnosticiranja, ponekad treba izgubiti podosta vremena na određenim predradnjama vezanim za dijagnostiku, kako ne bi rezultiralo operacijom bubrega, a da bi se poslije ustanovilo kako su bili u pitanju krajnici. Bojim se, da kod vas stvari idu obrnutim redom, eliminacijom mogućih problema i nagađanjem, što na kraju može i ne mora rezultirati rješenjem problema, ali uz niz nepotrebnih troškova.

Grijači rade kao žarulje, plus - minus i svijetli (u ovom slučaju grije).

1. Skinite premosnicu sa grijača (+kabel) i ispitajte OHM metrom ili probnom lampicom grijače na motoru.

2. Skinite grijače i spojite ih vrlo kratko na akumulator (pazite ako su ispravni, možete se opeći).

Problemi plin/benzin Poštovani Vozim Ladu Nivu 1.7 (dakle model s karburatorom). Ima instaliran plin i motor na plin radi izvrsno. Problemi međutim nastaju prilikom pokušaja vožnje na benzin. Automobil ponekad odmah radi loše (trza, ne vuče, gasi se u leru), ponekad radi dobro nekih 2-3 minute, pa onda tek počnu navedeni problemi. Kad god u takvom slučaju provjerim dizne, nalazim da su savršeno čiste (imam dva filtra za gorivo). Također, rasplinjač je star oko godinu dana pa ne vjerujem da je pukla membrana. Prije je motor radio sasvim dobro i na benzin, nisu načinjene nikakve preinake, tako da mi nije jasno... ????

Očigledno je problem u rasplinjaču. Čiste dize ne jamče dobar i pravilan rad rasplinjača. Rasplinjač treba rastaviti i servisirati. Znači, uskladiti njegov rad podešavanjem doziranja goriva i sl. vidi na ovim stranicama Servisiranje rasplinjača. Pored toga, ukoliko se dugo vozite na plin, postoji mogućnost oštećenja plovka u rasplinjaču. Naime, kod praznog rasplinjača, plovak klapara u rasplinjaču i može se oštetiti. No u svakom slučaju, bez rastavljanja ništa.

Kako bi mogao razlikovati tvornički ugrađenu korpu i lamelu na AUDIU 80 1.9 TDI od već promjenjene korpe i lamele firme Sax. Postoji li razlika u oznakama orginal tvorničkog seta i onog zamjenjenog. Dali je istina da na orginal tvorničkom setu imaju 2 oznake audi i sax a na zamjenjenom setu samo jednu oznaku i to Saxovu?

U praksi se često nailazi na znakove proizvođača vozila pored oznaka proizvođača rezervnih dijelova. Najčešće na amortizerima, koč. pločicama, ispušnim sistemima kao i kvačilima. Međutim, ne bih mogao garantirati da je to pravilo.

U svakom slučaju, to se odnosi na dijelove koji su ugrađeni na vozilo u tvornici. Dobar dio dijelova koji se kupuju poslije kao original, dolazi samo sa oznakom proizvođača vozila na ambalaži dijelova. Dijelovi koji se kupuju u ambalaži Sachs ne dolaze sa oznakama marke automobila.

Htio bih kupiti rabljeni auto, prednost sa 5 ili 3 vrata, benzinac, klima poželjna a cijene od 2500 do 4000 eura. ne planiram ga voziti bas puno ali mi je bitno da je pouzdan pa bi mi vaša preporuka ili odabir jako dobro došli. U tom opsegu cijena sam našao Daewoo lanos, nexia; alfa 145 i 146;honda civic; hyndai lanos i accent. Pored savjeta zanima me mogući dogovor s nekim od vaših iskusnih mehaničara za pronalažnje i pregled traženog auta. Hvala puno unaprijed, Marko

Nije toliko bitno koja je marka vozila, već u kakvom je stanju. Stoga, ako ste pročitali savjet na ovim stranicama, kako kupiti automobil, slijedeći je korak, dovesti vozilo na pregled. Kada nađete vozilo, nazovite naš servis na 2333-952 od 9 do 17 sati i dogovorite termin.

Poštovani, radi se o Fordu-ESKORT-u 1.4,benzinac, 1991g. Zanima me zašto se broj obrtaja prilikom paljenja nekog potrošača struje (ventilator, svjetla grijanje) naglo spusta za 300-400 obrtaja i tako ostaje dok se ne ugasi potrošač, ili pak pri konstantnoj brzini kada se motor ugrije bez dodavanja ubrzanja broj obrtaja raste. unaprijed hvala

Ako je u pitanju motor sa rasplinjačem, onda je to normalna pojava, specijalno ako je akumulator slabiji. Prilikom paljenja ventilatora, povećava se potrošnja struje i dolazi do opterećenja alternatora. Pojačanje magnetskog polja u alternatoru stvara veliki otpor i opterećuje motor u kojem slučaju pada broj okretaja. Kod vozila sa elektronskim ubrizgavanjem, to je riješeno senzorom i motorićem ler gasa. Senzor prati broj okretaja motora i preko kompjutora regulira motorićem ler gasa konstantan broj okretaja. Ovaj drugi problem baš nisam razumijeo. Odnosno, dali se broj okretaja povećava sam od sebe kada vozilo miruje (u leru) ili za vrijeme vožnje?

Pretpostavlja se da imate novi procesor. No, nisam siguran dali je procesor utaknut ili tvornički lemljen. Ako nemate nikoga tko je to već radio, treba otvoriti ECM i vidjeti. Posao košta koliko se izgubi vremena.

Imam Volvo S40 1.9 TD iz 97g. pa me zanima dali mu odgovara ulje na sintetičkoj osnovi. Liqvi Moli 10w-40,APICF; ACEA B3-98 Issue2; DIESEL.LEICHTLAVE

Sa uljima poznatih proizvođača, ne možete pogriješiti. Ovo ulje ima dobru gradaciju i možete ga upotrijebiti. Jedino morate paziti da ne miješate ulje po bazama. Znači, promijenite filter i ulje te nadoljevajte samo ulje na istoj bazi odnosno sintetičko.

Pozdrav u vezi b4 20 16v previše je goriva trošio i na velikom broju obrtaja radio da bi na kraju krepao upali al odmah se ugasi . Na kompjutoru je u redu pa su razni majstori ustanovili da je anjšpric glava pokvarena . Pa me interesira može li se popraviti ili se mora mijenjat i gdje i koja je cijena.. hvala.

To se često događa. Kompjutor i nije baš najpouzdaniji instrument. Naime, taj stroj može detektirati neispravnost određenih elemenata elektronike i to je sve. Kada se dogodi ovakva situacija, treba raditi "pješke". Odnosno provjeravati i mjeriti elemente pojedinačno i naći uzrok. Sve ostalo je nagađanje. Za mijenjanje svih sumnjivih elemenata i ne trebate majstora, to možete i sami. Mijenjate dok ne proradi. No, pravilan postupak je provjeravanje svakog elementa i parametara pojedinačno.

Stvar je dosta složena. Problem može biti vezan uz lambda sondu, senzor hladnog paljenja, regulatora pritiska goriva itd. Bez provjere navedenih elemenata, samo je nagađanje.

Imam fiata tipa 1.6i , 92g. Pri paljenju kada je motor hladan, broj obrtaja pada na nulu. Prilikom dodavanja gasa i grijanja motora nakon nekoliko minuta broj obrtaja pada skroz nisko cak do 300+ ali se motor ne gasi, nakon čega sam dodaje gas do 4000+ obrtaja. Kada se zagrije, motor radi bez problema. Da nije možda do lambda sonde ili potenciometra?

Dobio sam vas e-mail sa uputime šta da radim. Kao što sam vam rekao promenu brtvu glave izvršio sam prije par mesecima. Juće sam promenio termostat i proverio termoprekidač onako kao sto ste mi vi pisali. Posle toga isvršio sam testiranje auto medjutim situacija je ista. Temperatura je došla do tačku vrijanja, a creva hladnjaka su se se naduvali kao baluni.Ventilator je normalno radio. Molim vas ako imate još koji savjet za mene pišite mi. Izvinite zbog mojeg lošeg pisanja medjutim ja živim u Makedonije i trudim se najbolje šta znam.

1. Nakon dolijevanja tekućine sistem nije ozračen. Međutim, u tom se slučaju ne bi se palio ventilator.

2. Napuhana crijeva, ukazuju na pritisak u sistemu. Tome je uzrok dihtung glave motora. Niste naveli, dali ste brusili glavu motora prije izmjene dihtunaga. Ako niste, glava je savinuta i dihtung je izgorio nakon kratkog vremena. Kod savinute glave motora, kompresija može odmah ulaziti u sistem hlađenja. Prema tome, meni se čini da nema druge nego opet skinuti glavu motora, prebrusiti je i postaviti novi dihtung glave motora. Ako imate gdje, ispitajte glavu pod pritiskom radi eventualnih napuknuća. Ako nemate, dobro pregledajte, nema li kakvih napuknuća između prostora za sagorijevanje i kanala za vodu. Ovakva napuknuća teško su zamjetljiva jer su tanka kao vlas kose.

Jas se izvinjavam zbog mog povtornog javljanja. Nekoliko puta vam pišem da imam gubitak vode u hladnjaku i da sam izvršio zamenu dihtunga glave i proverio sam sve sto ste mi vi rekli. Medjutim umesto da imam neko podobravljanje sad temperatura vode konstantno raste i dolazi do tačku vrijanja. Izvršio sam čištenje hladnjaka, medjutim situacija je ista. Voda u hladjaku ma koliko puta je smenio ona ima crvenu boju. Molim vas dajde mi nekih savjeta šta da radim zato što ovde niko više nesta ništa. Radi se o golfu 1 benzinac sa vgradenim gasnim uredom.

Za malo iskusnijeg profesionalca, vaš slučaj ne bi smjeo predstavljati problem. No, obzirom da isti ne možete riješiti, slijedite ove upute.

Rashladna tekućina nalazi se u zatvorenom sistemu i nema mogućnost isparavanja (provjeriti curenje tekućine na crijevima, hladnjaku, grijaču kabine i vodenoj pumpi). Na čepu hladnjaka, nalazi se brtva i opruga. Opruga služi za propuštanje tekućine pod tlakom u ekspanzionu posudu (ako je ugrađena) ili za propuštanje vode iz hladnjaka kroz odušak u slučaju pregrijavanja (zamijeniti čep novim). Gubitak vode može biti uzrok lagano nagorjelog dihtunga glave motora. Provjera se može učiniti na slijedeći način. Upalite hladan motor. Skinite čep hladnjaka i zatvorite dlanom otvor. Skinite crijevo oduška ispod čepa ili crijevo povrata u ekspanzionu posudu te otvor začepite prstom. Držite zatvorene otvore tridesetak sekundi i odmaknite dlan. Odmicanjem dlana ili prsta, ne smijete osjetiti ni najmanji tlak iz hladnjaka. Ukoliko postoji i najmanji tlak, potrebno je skinuti glavu motora, strojno je poravnati i izmijeniti brtvu glave motora.

Nadalje, izvadite termostat iz kućišta na motoru. Zakuhajte vodu u posudi zajedno sa termostatom. Izvadite termostat iz posude i provjerite dali se potpuno otvorio. Ukoliko nije, zamijenite termostat novim.

Nakon opisanih provjera, upalite motor i pustite da se zagrije na radnu temperaturu. Nakon prelaska radne temperature, mora se upaliti ventilator hladnjaka motora. Ukoliko se ventilator ne pali, učinite slijedeće. Otkopčajte dvije žice na termo prekidaču, koji se nalazi na hladnjaku motora. Spojite te dvije žice zajedno i ventilator mora raditi (vozilo mora biti pod kontaktom). Ukoliko ventilator proradi prilikom ovoga testa, zamijenite termo prekidač. Ukoliko ventilator ne proradi, provjerite ispravnost ventilatora. Ukoliko je i ventilator ispravan, treba provjeriti samu elektriku, od osigurača, releja pa do plusa i mase u tom strujnom krugu.

Crvena boja, posljedica je hrđe u bloku motora. ništa zabrinjavajuće, promijeniti vodu nekoliko puta da se sistem ispere. Naravno da u vozilu mora biti hladnjak protočan. Ne znam kako ste to provjerili obzirom da se taj hladnjak ne može rastaviti. I na kraju, nakon svake izmjene tekućine i prije obavljanja navedenih testova, sistem treba biti dobro ozračen. Ukoliko u sistemu ostanu komore sa zračnim balonima, motor će se pregrijavati i ventilator se neće paliti.

Poštovani, Imam Škodu Feliciju LX 1,3 97.god. Prije nekog vremena pregorjele su neke žarulje na instrument ploči (pozicija, kratko svjetlo te osvjetljenje sata). Pokušao sam skinuti prednju ploču, izvadio sam sve vijke ali još uvijek zapinje u sredini donjeg dijela (kod volana). Da li tamo još negdje ima skriven vijak ili nešto slično. Molim Vas da mi pomognete. Unaprijed hvala,

Škoda felicia, 1997g. 109 000km, motor 1.3 s rasplinjačem, bez katalizatora: Povremeno slabo vuče, posebno kad je motor vruć, kod paljenja osjeća se miris benzina, na nizbrdici se često čuje pucanje. Promijenjena je membrana pumpice akceleratora prije 3000km, lanac i lančanici razvoda i prednji auspuh lonac prije 15000km te razvodnik paljenja prije 2000km.

Miris benzina navodi na prelijevanje rasplinjača, što može i ne mora biti vezano za membranu pumpice. U svakom slučaju, na toj kilometraži potrebno je servisirati rasplinjač (vidi Servisiranje raspliomnjača). Pucanje iz ispuha, vezano je uz moment paljenja. Ove dvije radnje, obično se rade zajedno, kako bi se uskladio rad motora. I na kraju, postoji mogućnost pogrešno ugrađenog lanca. Naime, nepažnjom se može fulati za zub.

Moj je problem GOLF IV TDI 110 Ks, 1998 god. za kojeg se i ne sjećam da je i kad je bio potpuno nov upalio iz prve kao njegova ostala braća po nafti. Naime i kada je hladan i kada je vruć, treba mu 7-8 okretaja elektropokretača da prihvati, a samo malo bolje pali kada je topao ( i to tako uvijek ). Do sada je prešao samo 80000 km, uvijek čisti filteri, novi akumulator, očitanje grešaka uvijek negativno, svi parametri na testeru odlični, mehanički i kemijski čišćen motor, eko test,sve ok. Inače se u svemu drugom motor odlično ponaša, potrošnja, ubrzanje, elastičnost. Servisi po Dubrovniku, ovlašteni i oni drugi kao i u Splitu, gdje sam bio, nemaju rješenja za ovakav problem. Što Vi mislite, s obzirom na sve navedeno i činjenicu da samo topao motor donekle zadovoljavajuće pali.

Dijagnostika nije uvijek najpouzdaniji izvor informacija o greškama na motoru. Ja bih prvenstveno provjerio moment paljenja (stroboskopski). Nadalje, provjeriti da nema zakašnjenja u otvaranju elektroventila za gašenje motora na bosh pumpi i eventualno zamijeniti grijače.

Tokom vožnje mi se desilo dva puta u par dana da najednom sve kazaljke padnu na nulu i upali se lampica od rućne ( ! ) to potraje 10-15 sekundi i opet sve bude u redu . Na motoru se ne osjeti ništa razlika kada se to desi. Pročitao sam u knjižici sa uputama vozila kada se upali ta lampica nedostaje ulja u kočnicama ili hidraulićnom sistemu spojke, dali je to do toga ili ..? Nazvao sam u ovlašteni opelov servis rekli su mi negdje gubi kontakt i da samo treba podmazati konekciju sa kontrolnom ploćom. Molim vaše mišljenje. hvala. Opel corsa 1.2 16V 2003g 62000km

Dobro su vam rekli. Negdje postoji slabi spoj. Ovakvi problemi se dosta teško rješavaju. Naime, potrebno je iskopčati i ukopčati utičnice na instrument tabli i spojnim kablovima, kako bi se očistila eventualna oksidacija. Istu proceduru, potrebno je napraviti sa osiguračima. Pored toga, obzirom da se radi o elektronici, postoji mogućnost tkzv. hladnog lema. I to je vrlo teško konstatirati. Ukoliko se nađe polje prekida, potrebno je spojeve prelotati. Obzirom da se radi o gubitku svih kontrola na instrument tabli, najčešći je problem u slabom kontaktu mase (-). To su crne žice, koje su prišarafljene na karoseriju vozila.

Mogu li Clio 1,3 prepraviti u automatiku! naime, u među vremenu sam postao invalid.

Isplativije je prodati vozilo u kupiti automatik nego prepravljati. Pored toga, automatik vozila nisu kod nas na nekakvoj cijeni pa se može napraviti i kakva zamjena, nadoplata, kombinacije i sl.

Imam cosu 1.2 16v ( 2003g ; 60000 km ) svaki puta mi auto trza prilikom promjene brzine, bilo koliko polako da puštam papućicu kvačila ,i to me jako nervira ,također lamela odvaja pri samom kraju puštanja papućice. Dali se može podesiti kvačilo ,tj spojka da fino odvaja. rekli su mi da kvačilo nije na sajlu nego hidraulično, dali se može i kako podesiti spojku.U servisu mi nagađaju da je potrebno možda ozraćiti . Hvala

Ozračivanje sistema nema veze sa ovim problemom. Hidraulična kvačila su obično samopodešavajuća. No, ukoliko se i može podešavati visina, to je predviđeno vijkom na glavnom cilindru (ispod papučice) ili pomoćnom (na mjenjaču). U svakom slučaju, podešavanje visine pedale ne će riješiti problem podrhtavanja. Najvjerojatnije će biti potrebno izmijeniti set kvačila. U svakom slučaju, prije izmjene bi trebalo točno ustanoviti, dali je u pitanju kvačilo, jer sličan problem mogu prouzročiti dotrajali nosači motora.

Poštovani! Imam Golfa 2 1985 godina proizvodnje 1,3 benzin. Pri startovanju motora imam problem. Auto teško upali. Zamjenjene su svjeće, platinska dugmad, kablovi, filter goriva, crijeva na pumpi.... A i kada upali neće da primi gas dok se motor ne zagrije. Kada se zagrije radi normalno paljenje, rad i sl.) Molim za savjet!

Koliko se može zaključiti iz teksta, imate problem sa čokom. Treba skinuti filter zraka i vidjeti dali se zatvara leptir čoka, kada je motor hladan.

Vlasnik sam Opel Vectre 1.6 16V iz 1998 god. Automobil je prešao 95.000 km, redovno je servisiran kod ovlaštenog Opelovog servisera «Auto-Dubrovnik d.d.» prema servisnoj knjižici, te nisam imao nikakvih problema s vozilom. Nedavno mi se dogodilo da je u laganoj gradskoj vožnji, pri brzini od 30-tak km/h, pod malim okretajima pukao zupčasti remen. Remen koji je puknuo «montiran» je u ovlaštenom Opelovom servisu u Dubrovniku i automobil je otada prešao 40.000 km. Automobil je prevezen u Opelov ovlašteni servis u Dubrovniku gdje ga svih godina redovito servisiram. Prvo sam prepričao što se dogodilo, zatim predočio servisnu knjižicu i račun «Auto Dubrovnik» d.d. iz kojeg je razvido da je prema nalogu br. 30808 od 03. 07. 2003. kod njih obavljen servisni pregled i da je tom prilikom pri kilometraži od 55200 km na vozilu zamijenjen zupčasti remen, španer, rola, itd., za što sam ukupno platio 2032.93 kuna. Istodobno, podnio sam zahtjev za pregled i popravak, uz napomenu da kod utvrđivanja uzroka budem nazočan zajedno sa stručnom osobom koju sam tom zgodom angažirao, što je i dogovoreno. Prema dogovoru vozilo je trebalo uzeti sutradan u rad, no nažalost to se nije ostvarilo ni u slijedećih tjedan dana, a kod mog zadnjeg (trećeg) dolaska rečeno mi je da nisu sigurni kada će započeti s radom jer da je jedan mehaničar odsutan, drugom je dijete bolesno, treći je naputu, itd. Shvativši da u razumnom periodu neće (ili ne žele) utvrditi i popraviti kvar, bez ijedne riječi isprike mog dugogodišnjeg servisera «Auto Dubrovnika»bio sam naprosto prisiljen prebaciti vozilo kod drugog servisera koji nije Opelov ovlašteni serviser. Na vozilu je obavljen izvid, a potom i popravak od strane stručne osobe koja je isključila bilo kakav mehanički ili kemijski uzrok pucanja zupčastog remena. Dapače, prema mišljenju servisera koji je popravio kvar, i mišljenju nekoliko stručnih osoba među kojima je jedan sudski vještak, uzrok kvara je dotrajali-ispucani remen (sumnja u starost i kvalitet). Zanima me Vaše mišljenje oko ovog događaja, te koje bi korake trebao poduzeti u ostvarivanju svojih prava glede obeštećenja. Sporni zupčasti remen nalazi se u sefu kod sudskog vještaka.

Na žalost, moram vam reći, kako je put do ostvarivanja vaših prava u ovom slučaju skup i dugačak. Prvi korak je podnošenje prijave sudu časti. Sud će nakon saslušanja odrediti vještaka na vaš trošak. No, u cijelom slučaju, teško će biti dokazati, da se radi baš o tom remenu, kojega imate. Pomoglo bi eventualno svjedočenje navedenog sudskog vještaka, koji je morao biti prisutan prilikom konstatacije kvara. Naravno, navedeni servis će tvrditi, kako je vozilo trebalo biti dostavljeno njima na popravak a ne nekom drugom. Vašu tvrdnju, kako ste to i uradili, trebali bi dokumentirati otvorenim radnim nalogom kao i dokumentom o odvozu vozila u drugi servis poradi navedenog u vašem dopisu. No, ako i uspijete dobiti parnicu na sudu časti, isti ne rješava naknadu štete. Najveća kazna toga suda je objava rješenja (presude) u dnevnom tisku (Večernji list). To znači, da bi ste nakon pozitivnog rješenja suda časti trebali pokrenuti spor za naknadu štete pred općinskim sudom. Mogli bi ste paralelno pokrenuti parnice pred oba suda, međutim, vrijednost parnice je manja od troškova na koje će te naići, pa nisam siguran što vam savjetovati. U svakom slučaju, posavjetujte sa vašim vještakom, dali ima dovoljno argumenata za potpuno dokazivanje krivice servisa. Čak i ako je siguran, sud će dodijeliti vještačenje sudskom vještaku po službenoj dužnosti. I na kraju ove gnjavaže, najviše što možete izvući iz tog parničenja jest naknada štete po računima i troškovi parničenja te obračunate zatezne kamate. Stoga, jedan pokušaj razgovora sa servisom, da vam namiri troškove, bio bi najsretnije rješenje. Naime, prijetnja sudom časti, mogla bi vam pomoći poradi blamaže servisa uslijed eventualne objave presude u dnevnom tisku u vašu korist.

   65. Fiat Bravo 1.8 Gt, gasi se

     Imam Fiat Bravo 1.8 Gt 96/97 god. prešao 98000 km. Kupila sam ga kad je bio na 93000 km i nisam jos ništa na njemu mijenjala cijelu zimu. Dok ga vozim po gradu druga treća brzina jako se zagrijava i kada mu kazaljka temp. dođe do polovice (jako brzo) kad stisnem kumplug počne vrtit tj. kao da gas do kraja radi i onda se ugaši i neće više da upali dok se skroz ne ohladi. Trosi 15 litara a i ćesto osjeti miris benzine al ne vidim da igdje kapa.

                                                                                           ***

Koliko se da zaključiti iz teksta, vas ne muči pregrijavanje motora, jer se ne spominje podizanje kazaljke iznad polovice. Ovaj miris benzina i potrošnja, ukazuju na preveliko doziranje goriva, uslijed čega se motor gasi. Kada vozilo odstoji neko vrijeme, gorivo iz motora ishlapi i automobil opet pali. Ovakvo doziranje goriva, motor podnosi dok je hladan, međutim kada se ugrije, laićki rečeno, preiviše mu je. Uzrok predoziranja, mogu biti senzori temperature, lambda sonda, povratni ventil goriva itd. U svakom slućaju, potrebno je izvršiti test navedenih elemenata i naći uzrok predoziranja goriva.

    64. Crni dim

    Imam FORDA SIERRA 1.8 TD i imam problem što na auspuh izbacuje crni dim kad mu dam jači gas, kako se može uklonit taj kvar radi EKO testa.

                                                                                           ***

Treba krenuti redom: 1. Zračni filter 2. Kontrola turbine 3. Zupčasti remen 4. Ulošci diza 5. Kontrola paljenja 6. Kvaliteta goriva.

    63. Golf IV trza se i gasi

   Golf IV, 1.4, 16 v; pri većoj brzini obrtaja 3500+ počne se trzati i ako se automatski ne oduzme gas ugasi se. Šta bi moglo biti? Unaprijed zahvalna.

                                                                                         ***

Vozim Megana 1.4e iz 97. Želio bi malo popraviti zvuk (možda usput i perfomanse, ako ih ne pokvarim) pa sam razmišljao o preradi auspuha od grane dalje. Od grane do stražnjeg lonca iša bi cijev istog promjera kao original ( ne bi bilo više katalizatora i srednjeg lonca), a zadnji lonac bi bio neki od univerzalaca (možda Soletov ). Sta kažete, jel bi to imalo smisla? Na šta treba paziti ? Uz ovo na motor ide još zamjenski otvoreniji filter i svjćice.

***

Auto mora imati i srednji protoćni lonac. Prvenstveno poradi "pucanja" iz auspuha pri oduzimanju gasa, a drugo zbog prevelike buke.

Zanima izmjena diskova i pločica... da li postoji mogućnost da se stave samoventilirajući diskovi jer se ovi dosta lagano pregriju....

***

Moguće je staviti ventilirajuće diskove ali treba mjenjeti i čeljusti, što je znatna investicija. Međutim, novi obični diskovi i pločice, smanjiti će zagrijavanje (pravilna površina nalijeganja). Vidi KOČNICE na ovim straicama.

60. Imam problem s mercedesom 124 linija, 94 god 250 TD

Prilikom kretanja mi kada pustim kvačilo počne auto cukat, dodavanjem gasa ono prestane i isto kod mijenjanja brzine u visu ili nižu. Drugi sam vlasnik od 98, tada je imao 90tkm, sada ima 192tkm i do nedavno nisam imao takvih problema. Bio sam danas kod mehaničara i kaže mi kako je najvjerojatnije nesto s bosch pumpom, no dobro nije ništa dirao nego sam ja prošao do drugog mehaničara koji mi je odmah rekao da su proše neke gume na kardanu i da ih
treba mijenjat. E sad kome da vjerujem? Nebi htio i jedno i drugo dirat, pogotovo pumpu s kojom nikad nije bilo problema ako je sasvim nešto drugo.

U vašem slučaju, treba definirati, dali se radi o cukanju motora ili podrhtavanju prilikom kretanja, kočenja motorom ili ubrzavanja. Ako se radi o podrhtavanju, može biti problem u kvačilu ili nosačima motora. Nosač mjenjača, također može izazvati podrhtavanje. Gume kardana tkzv. hardijevi zglobovi, isto tako mogu biti uzrok podrhtavanja. Kod Mercedesa, najčešće odlazi onaj do mjenjača. No, njegova se istrošenost može fizički ustanoviti na dizalici ili grabi, bez rastavljanja. I na kraju, kada je već na dizalici ili grabi, pregledati stanje gume pent lagera na kardanu i nosač mjenjača.

Prijatelj ima Corollu 1.3, '98, cca 100kkm, auto pati od slijedeceg: 1. brzina, gas, auto cukne....pa povuce, 2. gas, cukne....povuce, na leru je malo nemiran. 2 kompa su rekla da je lambda mrtva, kupio novu (1200kn) - nema promjene, stara je ipak živa. Svječice su mijenjane. Padaju mi napamet kablovi?

Može se koristiti i postojeća pumpa ali je potrebno ubaciti By pass zbog usklađenja pritiska goriva u rasplinjaču.

Stavio sam danas nove disk ploćice i nekak mi se čini ko da mi auto slabije koči nego sa starima. Čudan neki filing, moram jače pritisnuti. Kao da su
plastične. Prvi put sam ih mijenjao pa ne znam jel to ok dok su friške. Pliz, ajd budite tak dobri pa me educirajte i savjetujte kaj s time.

Nove pločice na starim grbavim diskovima ne mogu se prilagoditi, več će se spaliti poradi pregrijavanja. Postavkom novih pločica na takve diskove, dobili ste svega tridesetak posto efekta kočenja. Naime, kada zbrojite nalijegajuće površine staroga diska na nove pločice, to je odprilike 30%.
Vidi više po tom pitanju na ovim stranicama (Kočnice).

Posjedujem polo 1.6i iz 1995 g. Koja je njegova normalna radna temperatura motora? Kazaljka stoji malo prije srednje crte na pokazivaču temperature, po mome mišljenju na oko 90C. Je li to uredu?

Često čitam savjete za ulje u kojima se govori kako koriste to i to ulje i da su vrlo zadovoljni. Ne razumijem što znači zadovoljni sa uljem.

     Evo par osnovnih značajki kvalite ulja, kako bi znali što kupujete. Ulja se prvenstveno dijele po gradaciji. Za razliku od nekada, kada se kupovalo ljetno i zimsko ulje pa tkzv. čistiol kojim se ispirao motor u intervalima zamjene, danas su sva ulja multigradna. Multigradna ulja označena su sa 15/40, 10/50, 5/50 itd. Svakako da je multigradno ulje sa najvećim rasponom gradacije i najskuplje. No, da li vi trebate takvo ulje. Što je to gradacija ulja? Gradacijom se određuje viskozitet ulja.     Svojstvo multigradnih ulja jest da održe isti viskozitet (gustoću) ulja pri različitim temperaturama. Znači većom razlikom u brojevima gradacije ulje zadržava isti viskozitet pri visokim i niskim temperaturama. Stoga, obzirom na režim vožnje i korištenja vozila, svatko će sam odabrati kvalitetu ulja vezanu za gradacijom određen viskozitet. Naravno da tu postoje i kemijske osnove motornih ulja kao Mineralna Polusintetićka i Sintetićka ulja. Sva tri tipa ulja bazirana su na različitim osnovama. Te kemijske osnove imaju i svoje prestižne rezultate glede viskoziteta, isparavanja itd. No da ne duljim sa kemijom, svaki se vozač mora zapitati, kakvo ulje treba njegovom vozilu, opet, obzirom na režim eksploatacije vozila. Naravno da tu treba uzeti u obzir, tkzv, nabrijane motore sa turbo punjačem i sl. koji će trebati nešto kvalietetnije ulje u normalnoj eksploataciji.
     A sada par riječi o boji ulja. Kada sam spomenuo Čistiol, to je bilo ulje koje se upotrebljavalo za ispiranje motora od karbonskog taloga. Danas sva ulja imaju deterđente kao aditiv koji obavljaju ovu radnju. Stoga, svako crno ulje je kvalitetno ulje, jer otapa karbonske naslage unutar notora nastale propustom ekspanzione smjese goriva i zraka kroz karike klipova.
     I na kraju, niti jedno ulje iste kvalitete, neće se naći na tržištu sa nekakvom znatnom razlikom u cijeni, osim onih nepoznatih. No, svako ulje, koje na sebi nosi oznaku SAE ( što znaći "American Society of Automotive Engineers") ima atest ovoga udruženja, koje jamči naznačenu kvalitetu ulja.
   Vjerujem da će te nakon ove male edukacije znati odabrati ulje za vaše vozilo.

Haj! Big,big pozdrav i 1 molba. Plovak za benzin me muči, kad je vani i prikopčam ga očitava u rezervoaru ne! Auto je corsa 1,2ccm 1984 god. Molim savet .Hvala!

Probajte staviti plovak u kantu vode i vidite dali pliva. Ako potone, pkazivati će prazan rezervoar.

Evo problema: auto je Mercedes w124, e220, '95 godiste, 200.000 km. Inače je u super stanju, ali u zadnje vrijeme je počeo ponekad cukat u vožnji. To se najčesće dešava kad je vani hladno i vlažno, a skoro nikada kad je toplo i suho. Najgore je cukao dan nakon sto sam ga odveo na pranje. U biti, auto normalno upalim ali krepa čim pustim gas, obično na prvom semaforu. Nakon toga se opet upali normalno i opet sve ok do slijedećeg semafora/stajanja. Naknadno, kad se zgrije, radi ok ali zna cukati u vožnji, ne prihvača gas, obrtaji stoje na 700-800, potom najnormalnije prihvati gas i sve je opet ok. Mislio sam otići na test motora, nazvao one tipove sto imaju test stanicu tamo kod Mercatonea ali tip mi je rekao da baš sa tim motorom ne može ništa početi a poradi klapne koju ne može kontrolirati or something.... Ako netko ima ideju sta početi s ovim kvarom ili gdje mogu ići na test motora, bio bih jako zahvalan!

U ovakvim slućajevima, nije na odmet napravitit test motora. Motor može testirati svatko tko ima program za to vozilo. Međutim, tester može dijagnosticirati samo kvarove elektronskih elemenata na motoru i to isključivo onda kada motor nepravilno radi. Drugim riječima, ako prikopčamo tester na vozilo dok motor radi bez greške, tada ni tester neće pokazati grešku bilo kojeg elektronskog sklopa na motoru. No, koloiko sam shvatio iz vašeg teksta, vi imate problema iskljućivo za vrijeme vlažnih dana. To upućuje na kratki spoj žica na priključcima uslijed vlage. Naime, na elektronskim elementima motora, cirkulira vrlo mali napon. Navlažena oksidacija i nečistoća, mogu pruzročiti kratki spoj ili prekid spoja. Isto se odnosi i na kablove visokog napona (kablovi svijećica -bobina), koji se mogu prazniti negdje na masu (-) motora. Svakako, za takvog vremena, provjeriti navlaženost razvodne kape sa unutarnje strane. Obzirom da je razvodnik paljenja na tom motoru sa prednje strane, moguć je ulazak vlage u
kapu razvodnika.
I na kraju, savjet koji nikako ne može škoditi, ali može pomoći. Odmastiti motor i instalaciju sa tekućinom (Iva sol). Sve dobro isprati mlazom vode. Nakon toga, sve dobro oprati (deterđentom za pranje suđa) i opet isprati. Sve dobro ispuhati i osušiti komprimiranim zrakom. Na kraju, sve dostupne el. priključke (đekove) odspojiti, našpricati sa WD40, obrisati i spojiti natrag. Ukoliko ovim postupkom ne otklonite postojeći problem, zasigurno će te se osigurati od narednih mogućih problema koji mogu proizaći poradi kratkih spojeva ili prekida spojeva uslijed prljavštine i oksidacije. U svakom slućaju, nakon ovoga tretmana, biti će užitak dizanje poklopca motora poradi rutinskih provjera. Vidi postupak pranja motora na stranici "Edukacija"

Nažalost, velika većina ugradjivača plina (čast iznimkama) su priućeni moroni, pa iako su svi ti plinski uredjaji više manje ok, nažalost su loše podešeni i to je glavni razlog da ljudi imaju problema. Vjerujem da je,
budući da ga ljudi stvarno hvale LPG jedan od tih par iznimaka. No uglavnom, muče me neka pitanja pa ako mi se može pojasniti ili komentirati sljedeće. Koliko sam shvatio većina današnjih plinskih kompjutera se kaći na kompjuter od auta. Kolićinu benzina koju kompjuter od auta dozira plinski kompjuter prepozna po
duljini otvorenosti injection dizni. Otkud plinski kompjuter dozna broj okretaja motora? Pretpostavljam da kompjuter od auta i dalje kontrolira kut pretpaljenja.

Kemija je dosta složena. Kao što ste naveli, plinski kompjutor, povezan je sa komjutorom motora i snima impulse injectora. Dakako, da su prozvođaći plinskih uređaja pokušali dozirati plin, približnoj vrijednosti ubrizganog benzina. No, obzirom na agregatno stanje (plinovito) plina, nemoguće je u milisekundama dodati poltrebnu količinu plina u određeno vrijeme. Pored toga, kompjutor motora, neće prepoznati vrstu goriva, pa će podešavati paljenje po raznim parametrima senzora za sagorijevanje benzina. Pošto plin ima manju oktansku vrijednost od benzina, momenat zapaljenja smjese, neće biti pravovremen za tu vrstu goriva. To se inaće može podesiti na vozilima sa klasićnim razvodnikom paljenja. Zaključak, sve modifikacije na plinskim
uređajima, napravljene su za maksimalno poboljšanje performanci za automobile pogonjene plinom, ali još uvijek daleko od performaci istog vozila na benzinski pogon. No, obzirom da se radi o znatnoj uštedi po
prijeđenom kilometru, postojeći nedostatci, jednostavno se moraju zanemariti. I na kraju, što je motor "nabrijaniji" nedostatci sve više dolaze do izražaja. Najprikladniji automobili za ugradnju plina, jesu automobili sa najstandardnijim benzinskim motorima.

Dakle, na mom Audiju S6 2.2T je ugrađen Landi-Renzo Omegas sistem. Dok je ugovaran posao ugradjivač (kojeg jos neću imenovati) je garantirao da se može bez problema ugraditi čak i sa ćipom, i da nće biti nikakve ili vrlo male razlike u snazi u odnosu na benzin. Dakle, plaćen je skuplji sistem za
turbo, dok je na kraju instaliran obićan isparivač. Naravno, već na 1 bar, auto je trokirao, te sam zamalo zbog toga i poginuo u pretjecanju kad sam išao u Mostar na SR. Kasnije je zamijenjen turbo isparivačem. Sad auto totalno trokira i u podtlaku, dok se temperatura ulja diže doslovno kako sitsćem papućicu gasa. Koliko sam čuo, bili su obavezni staviti i neki dozator baš zbog toga, a sad me traže i dodatnih 800 kn za to.. Neznam šta da radim, pošto se ugradjivač sad izvlaći da je auto ćipan, pa ovo ono, ne
može se napravit, plina sada troši oko 30L/100km, itd, ali dok se ugovarao posao, garantirao je da će sve biti uredu. Ima li tko kakva iskustva, i što bi se dalo još napraviti, pošto već dugo čekam odgovor od ugradjivača, vozim na benzin, novčanik je sve tanji.

Stvar je dosta složena ali probati ću sve simplificirati. Kao prvo, plin ima manju oktansku vrijednost od benzina. Drugo, bez obzira na modifikacije na plinskim uređajima, doziranje plina je neprecizno. Kut paljenja je neodgovarajući itd. Nemojte se zavaravati komentarima, kako kompjutor prepoznaje gorivo i sl. To je mašina, koja je programirana za onaj posao koji će obavljati. I sada kad govorimo o turbo motorima, treba znati slijedeće: ECU (kompjutor) dobiva niz ionformacija sa raznoraznih senzora i
na osnovu njih, pored ostalog, dozira gorivo. Dakako, da to sa plinom baš i ne ide. Pored toga, obzirom na oktansku vrijednost plina i njegovo agregatno stanje, nije baš moguće dodati adekvatnu količinu plina u omjeru utisnutog zraka. I tu je problem, siromašna smjesa-gubitak snage-pojačana potrošnja...
Isključivanjem turbine na By pass ventilu, dobio bi se solidan rad motora. Dakako, sa znatno sniženom snagom motora.

Vozim Mitsubishija Lancera 1.5 GLX '91 koji ima problem s potrošnjom ulja. Svakih recimo dva tanka benzina mi se ulje nadje na minimumu te ga moram dolijevati (dolijevam do max). Isto tako sam primijetio da se više ulja troši pri većim okretajima (recimo na autocesti). Trenutno je unutra ulje Mobil-1 5W40. Redovni servis je radjen prije kojih manje od 2 mjeseca. Automobil je prešao (tek) 100k km. Dobio sam savjet zamijeniti gumice ventila, medjutim ne znam gdje da ih nabavim, niti gdje da ih kvalitetno i jeftino zamijenim. Imate li kakav prijedlog? U ovlastene servise mi se ne ide jer sam čuo da su skupi, a i koliko pratim grupu, nisu niti pouzdani! Takodjer, rečeno mi je da probam ulijevati Valvolineovo Maxlife 10W40 ulje unutra. Je li to mudar prijedlog, smiju li se miješati različite vrste ulja? Hoće li mi to ulje možda pomoći smanjiti potrošnju ulja, čak i ako ne zamijenim gumice ventila? Hvala na odgovoru!

Ukoliko su se semerinzi ventila (gumice) skrutile, neće pomoći neko drugo ulje. Naime, ulje će i dalje prolaziti uz gumice koje ne brtve i sagorijevati. Gumice i set brtvila, mogu se dobiti bez problema. No, u svakom slučaju, potrebno je provjeriti dijagnozu, jer je kilometraža za Japansko vozilo premala za takav zahvat.

49. Kvaliteta ulja

Ćesto čitam savjete za ulje u kojem kažete da koristite to i to ulje i da ste vrlo zadovoljni. Ne razumijem sto znaći zadovoljni sa uljem. Npr: ''Od nedavno ja i cijela moja ekipa kupujemo Fuchs Titan Supersyn 5w-50. Svi
redom smo vrlo zadovoljni. Kako cijenom, tako kvalitetom.'' Zadovoljan cijenom -ok, kužim, ali ako natočim drugo ulje unutra ja neču skužit razliku. Dakle, pitam ozbiljno koja su Vaša iskustva glede kvalitete ulja. Koji
parametri za ocjenu.
Hvala

Evo par osnovnih znaćajki kvalite ulja, kako bi znali što kupujete. Ulja se prvenstveno dijele po gradaciji. Za razliku od nekada, kada se kupovalo ljetno i zimsko ulje pa tkzv. čistiol kojim se ispirao motor u intervalima zamjene, danas su sva ulja multigradna. Multigradna ulja označena su sa 15/40, 10/50, 5/50 itd. Svakako da je multigradno ulje sa najvećim rasponom gradacije i najskuplje. No, da li vi trebate takvo ulje. Što je to gradacija ulja? Gradacijom se određuje viskozitet ulja. Svojstvo multigradnih ulja jest da održe isti viskozitet (gustoću) ulja pri različitim temperaturama. Znači većom razlikom u brojevima gradacije ulje zadržava isti viskozitet pri visokim i niskim temperaturama. Stoga, obzirom na režim vožnje i korištenja vozila, svatko će sam odabrati kvalitetu ulja vezanu za gradacijom određen viskozitet. Naravno da tu postoje i kemijske osnove motornih ulja kao Mineralna Polusintetićka i Sintetićka ulja. Sva tri tipa ulja bazirana su na različitim osnovama. Te kemijske osnove imaju i svoje prestižne rezultate glede viskoziteta, isparavanja itd. No da ne duljim sa kemijom, svaki se vozač mora zapitati, kakvo ulje treba njegovom vozilu, opet, obzirom na režim eksploatacije vozila. Naravno da tu treba uzeti u obzir, tkzv, nabrijane motore sa turbo punjačem i sl. koji će trebati nešto kvalietetnije ulje u normalnoj eksploataciji.

Tamo gdje ste ugradili šajbu, treba inzistirati da vam pokažu skladište. U skladištima će te vidjeti nezapakirane šajbe. Dobro oko otkriti će manja oštećenja na rubovima stakla. Dakle tu je problem. Karoserija vozila se u vožnji savija na sukanje. Znači, to opterećenje se prenosi na vjetrobtansko staklo i ono puca od mjesta oštećenja. Kada se skine staklo, pogledajte početak pucanja stakla i sigurno će te naići na sitno oštećenje. Staklo bez felera sa dobro pobrušenim rubom bez oštećenje, vrlo dobro trpi takva naprezanja.

Pozdrav svima. Molim da mi na post odgovore oni koji znaju nesto više o "radjenju" motora, a posebno ovog mog, jer ne znam šta mu se sve može uraditi. Trenutno je standardni motor, jedino sam mu stavio karburator tako da više nije ajnšpric. Znaći sve moguće sto se može na njemu "raditi", dotjerivati, mijenjati, rezati itd., sve sto bi mu poboljšalo performanse, pa i za 1PS :)

Dupli rasplinjač (Solex ili Weber), sportski filter ili samo mrežica. Protoćni srednji i zadnji lonac. Poboljšanje performanci do 20%.

Auto je fiat tipo, alternator je klasika magnetti marelli. Lampica od baterije se pali i gasi i alternator ne puni bas najbolje. Promijenio regulator s cetkicama, ali opet ista stvar. Bio kod majstora, kod njega je punio dobro, na stolu i u autu, on zakljucio da je regulator opet otisao (?!) i opet ga promijenio. Vozim se doma sve u redu, ali lampica se opet pocela palit i gasit. Sto mi je cinit, jesu mozda diode?

U svakom slućaju, treba ispitati svih šest dioda. Međutim, obzirom da se radi op povremenom paljenju lampice, može biti da izolacija statora probija. Znači ispitati stator i fizički pogledati izolatzore na špulama.

Niste naveli koji Ford Taunus i što vas interesira. Tanusi se rangiraju od ranih šezdesetih godina po tipovima 12M, 15M, 17M i 20M sa linijskim ili V motorima. Sedamdesetih godina izlaze modeli 1.3 i 1.6 L, XL i GLX sa linijskim motorima.

Primjetio sam da mi se gume nejednako trose. Rijec je o Polu 1,4 TDI s firestone gumama. Auto ima 25000km, ali ako se oduzmu zimske, neka je s ovima predeno max 15000km. Nejednako trosenje sam primjetio na prednjim
gumama. Lijeva guma se malo vise trosi u odnosu na desnu, to primjecujem po onim najmanjim resicama koje su na jednoj gumi skoro nestale, a na drugoj jos postoje. Kada ih usporedjujem, kao da se najveca razlika primjecuje na unutarnjem rubu lijeve gume, kao da je on najvise potrosen. Nisu to sad neke velike razlike, ali postoje. Gume su dobro napumpane i balansirane prije mjesec dana. Pretpostavljam da bih trebao otici na optiku ili sl.,a sad me najvise zanima posto je auto jos pod garancijom, dali to obuhvaca garanciju ili ne, da znam
gdje cu, u VW ovlasteni ili kod obicnog vulkanizera?

Obzirom da se radi o samo jednoj gumi prednjih kotača, najvjerojatnije je problem u nagibu tog kotača. Naime, da se radi o tkzv. špuru, podjednako bi se habale gume sa vanjske ili unutarnje strane. No ukoliko je vozilo pod garancijom, ne bi trebalo na svoju ruku odklanjati nedostatak, jer je to pokriveno garancijom. Znači, prvo probati riješiti stvar na račun garancije a tek onda potražiti pomoć na drugoj strani. Vidi: Geometrija kotača na ovim stranicama.

Elektricno otvaranje rupe u krovu vise ne radi - tko moze ovo popraviti i
hoce li kostati manje nego u ovlastenom servisu?

U svakom slučaju, potrebno je dijagnosticirati kvar. Uzrok neotvaranja, može biti i manji električni kvar a može biti i blokiranje ili pucanje vodilica pomičnog krova. Naime, kod današnji vozila, svi ti dijelovi, napravljeni su od plastike i podložni su habanju i pucanju. U ovom drugom slućaju, radi se o većem zahvatu. Rastavljanje pomićnog krova i zamijena dotrajalog elementa. No, iskustvo je pokazalo da se ti elementi ne mogu dobiti zasebno, već u kompletu sa cijelim mehanizmom pomićnoig krova. U takvim slućajevima, potrebno je ručno izraditi takav dio.

Gdje kupiti nastavak za poliranje koji se stavlja na busilicu i cime ispolirati auto. Koliko to otprikike kosta.
Srebrna boja je u pitanju i sitne ogrebotine, vjerojatno pjesak u spuzvi....

Nikako nije preporučljivo polirati lak bušilicom ili bilo kakvom mašinom koja se okreće. Mašine za politanje, rade kao vibratori. Odnosno, vrtnjom paste za poliranje, dolazi do zagrijavanja i brzog sušenja paste. U tom momentu, svorene grudice paste, oštetiti će lak (izgrebati) a poradi zagrijavanja, može doći o do ruljenja laka. Stoga, poliranje laka, radi se za to predviđenim mašinama ili kako smo to nekada radili, a poneki i danas, ručno. Vidi: regeneriranje laka na ovim stranicama.

    41. FIAT UNO-POMOĆ

     imam fiat uno 1,3 dizel ,nekad mu dođe da ga nemogu zapalit osim guranjem pa onda jedno vrijeme pali bez problema a onda opet neće zapalit!Dali je možda netko imao slićan problem?

                                                                                             ***

Niste naveli dali elektropokretač (anlaser) dobro (brzo) okreče motor prilikom pokušaja paljenja. Ukoliko su akumulator i elektropokretač u redu, treba provjeriti grijače smjese. Pored navedenog, kod tog automobila, preko noći može doći do povrata nafte iz filtera u rezervoar, u kojem slučaju pumpa ne može povući gorivo.

***

Ne! Pohabanost materijala, ne može se nadograditi aditivima, kao ni vratiti elasticitet karika.

39. Crijeva diza na dizel motoru

Koji razlog može biti da svaka dva do tri mjeseca nekakav pritisak izbije takozvani slijepi gumeni čep na poslednjoj dizni usred vožnje i dok ne postavim novi izgubim i po litar nafte.Konkretno radi se o puntu td 1.7 , 98 godište , inače nemam problema sa motorom , dobro pali i dobro vuče,osim što pri vožnji u trećem stupnju prenosa kad hoću naglo da ubrzam sa 50 na 60 km/h, kao da nešto prokliže jednu sekundu i tek onda prihvati zadati gas.Unaprijed zahvalan

Za razliku od povratnih crijeva, koja su armirana pa zbog toga i nerastezljiva, čep na zadnjoj dizi od obićne je gume. Uslijed zagrijavanja, gumeni se natikač širi, raspada i sl. Najbolji način rješavanja ovoga problema jest, odrezati komadić novoga crijeva za povrat goriva i u jedan kraj uvrnuti pleh vijak ili vijak sa navojem M4. Preporučljivo je , predhodno vijak namazati brtvenom masom. Ovakav čep zadnje dize , trajat će i trajat.

    38. Ogrebotine na vratima

     Poštovanje, Imam na vratima od vozaca ogrebotine od kljuca na mjestu oko brave, ne tako velike da bi morao farbati cijela vrata ali vidljive u tolikoj mjeri da me živciraju kad otključavam vozilo .Pa me interesira sto mogu uciniti po tom pitanju osim farbanja citavih vrata te ako bi stvarno farbao vrata da li bi se vidjela razlika u boji novoforbanih vrata i ostatka karoserije.(kolika je uopce cijena lakiranja vrata?) Hvala

                                                                                                 ***

Ogrebitine na laku vozila, mogu se sanirati brušenjem boje, svakako da to ovisi o dubini ogrebotine. Druga varijanta je lokalno špricanje oštećene površine. U ovom drugom slućaju, obrađuje se i lakira samo oštećeni dio karoserije a boja se ušpricava u stari lak. Razlika u boji kod dvokomponentnih lakova, nije primijetljiva u 90% slućajeva. Vidi, Regeneriranje laka i popravak ogrebotina na ovim stranicama.

    37. Kako izmjeriti kompresiju

     Mjerena je kompresija u cilindrima na vruč motor i sve je u redu, ali kažu da se to radi na hladan motor. da li je to točno?

                                                                                               ***

Niste naveli razlog mjerenja kompresije. Naime, klasično mjerenje kompresije manometrom nije pouzdan pokazatelj stanja klipova i karika. Ovakvim načinom mjerenja i loš će motor (recimo benzinski) nagurati kompresiju do 10-12, na principu rada kompresora za zrak. Ovakvo mjerenje, uglavnom se prakticira za provijeru nagorjelog ventila u kojem slučaju, kompresija pada na 3 ili 4. Znači, za stanje motora, bolje je, pouzdati se u količinu izlaznih uljnih para na odušaku (iberlauf) motora. Pravilno testiranje karika i klipova, radi se upuhivanjem zraka pod tlakom u svaki pojedini cilindar i pri tome se mjeri propust.

    36. Renault 5, dihtung glave motora

     Imam renault 5 '91.g. 1.1, benzinac, postoji jedan kvar na njemu - kuha - , mjenjan je dihtung glave prije 5. mj. nakon čega je par mjeseci radio normalno i onda je opet počeo kuhati. Zanima me koji bi kvar mogao biti u pitanju, dali se isplati mjenjati motor i koji motor bi mogao staviti.

                                                                                            ***

Po navedenim indikacijama, dihtung je opet izgorio. To je uglavnom posljedica brzog i šlampavo napravljenog posla. Prilikom izmjene dihtunga glave motora, istu je trebalo rastaviti i odnijeti na brušenje (poravnati) i poslije toga je stegnuti po specifikacijama. Ukoliko se ovakav kvar ne otkloni pravilnim postupkom i ne upotrijebi kvalitetan dihtung, rezutat će biti sa ovakvim posljedicama.

Poštovani! Dali je moguće ugraditi plinski uređaj na Toyota RAV 4 18i VVTI? I jel postoje različiti plinski uređaji?

Zaključak: boljim uređajem, postižiu se bolje performance motora i najoptimalnija potrošnja. Nadalje izabir uređaja određuje sam vlasnik vozila obziorm na očekivane performance. Pored toga, isplativost ugradnje, izračunava se jednostavnom matematikom. Od utroška benzina na prosječnu godišnju kilometražu, odbije se ušteda od razlike cijene u gorivima. Naravno, potrebno je obračunsati nešto veću potrošnju plina za razliku od benzina. Prevedeno, ukoliko se radi znatna kilometraža godišnje, ugradnja plina je isplativa.

34. Skidanje klipova na crx 1.6 v-tec

Jel ih se treba grijat ili šta? ne mogu ih odvojit od klipnjače

***
Ako klipovi nemaju osigurače na osovini (bolcnu) klipa, znači da su uprešani u klipnjaču. Za razliku od klipova čija osovina (bolcn) radi u puškici klipnjače, u vašem slučaju oni rade u klipu. Stoga, odnesite klipove sa klipnjačama u radionicu za obradu blokova, klipova i radilica da vam isprešaju osovine (bolcne) i uprešaju natrag sa novim klipovima. Ne grijati klipnjače i ne pokušavati ručno izbijati osovine (bilcne).

    33. Gorivo 100 oktana

     Evo neki dan omv izbacia gorivo od 100 oktana, ima li ko iskustava i dali stvarno se osjetno primjeti razlika snage ka šta na nekim forumima pričaju, ja san jedanput u stojku motor 1,3 dupli dgv,grana 4-2-1 ulija super 95 pa ni da mrdne,a kad san liva crveni sada plus 98 ide ka avion, kolika bi bila razlika sada?

                                                                                            ***

Sa previsokom oktanskom vrijednosti goriva, možete dobiti kontra efekat, isto kao sa gorivom niže oktanske vrijednosti. Naime, oktanska vrijednost goriva, diktira vrijeme zapaljenja komprimirane smjese. Ukoliko se u automobil predviđen za višu oktansku vrijednost goriva ulije slabiji benzin, dolazi do preranog zapaljenja smjese i pored ostalog, gubi se snaga motora. Isto tako, kod uljevanja goriva sa prevelikom oktanskom vrijednosti, dolazi do kasnog zapaljenja smjese i također se gubi snaga. Oktanska vrijednost goriva, određuje se po stupnju kompresije motora, koja je tvornički definirana, obično od 9:1 do 10:1 kod večine benzinskih motora. Na starijim modelima vozila, moglo se je eksperimentirati sa oktanskom vrijednosti goriva, podešavajuči kut paljenja. Međutim, kod vozila sa elektroskim podešavanjem paljenja, to nije izvedivo. Stoga, držite se tvornički preporučene oktanske vrijednosti za vaše vozilo, a u kojem če te slućaju izvući maksimalnu snagu iz vašeg motora i najoptimalniju potrošnju golriva. Jedino, ukoliko se sumnja u kvalitetu benzina, preporučljivo je natočiti benzin veće oktanske vrijednosti.

    32. Razlike karburatora

     Može li mi tko reči razliku između duplog 32/36 dgv i 34 dmtr duplog karburatora,odnosno dali 32/36 daje malo više force u odnosu na ovi drugi i jeli osjetna ta razlika. Hvala.

                                                                                            ***

Navedeni brojevi su promjeri venturija na rasplinjaču. Venturi su otvori sa leptirima gasa. Veči promjer venturija, veča količina smjese. Veča količina smjese, više snage, jednostavno. No u svakom slučaju, treba voditi računa o promjeru venturija, ovisno o snazi motora. Bilo je slučajeva postavljanja rasplinjača sa prevelikim venturijem, gdje motor nije mogao napraviti dovoljan pod tlak prilikom usisa smjese. U takvim slučajevima, nema rada motora u leru, a vjerojatno i paljenja motora bez šlepanja. Vidi malo tekst o rasplinjačima na ovim stranicama.

Poštovanje, prilikom traženja po internetu , naletio sam na vašu stranicu. Imam jedan Problem na automobilu koji nitko ne može riješiti. Bio sam u više navrata kod ovlaštenog servisera i kod Meić-a u Samoboru. Radi se o automobilu Chrysler Neon 1995.godina 2.0 16V (98 kW) sa stvarnim 80 000 Km. Problem je takav da auto kod konstantnog gasa (konstantni broj okretaja) najbolje se primijeti kod 1900 okretaja u 4.stupnju prijenosa, auto počinje nekad jače nekad slabije da cuka. Na auto su promijenjeni : -Injektori (električne dizne) ECU (Kompjutor)- Potenciometar ler gasa-Senzor temp. ulaznog zraka u motor-Senzor temp. rashladne tekučine Ispitani su :-Lambda sonda pomoću oscilatora i uređaja za mjerenje ispušnih plinova (U Redu)-Mjerena je kompresija koja je također OK.-Ispitani su drugi elektronički elementi sve u REDU-Ispitano da li motor ne vuče negdje zrak (ne vuče ga) U ovlaštenom servisu su došli do zaključka (Servis je Bunić u Varaždinu):-Ako se Lambda sonda išteka (ne svijetli nikakva greška) Ecu prelazi na svoj programirani redosljed ubrizgavanja i auto ne CUKA. Ali auto više ne može prijeći Eko test (katastrofa je) , a i može doći do oštećenja katalizatora.U servisu su mijenjali Lambda sondu ali problem uvijek isti. Eko test pokazuje veliku količinu kisika u plinovima, tako da Lambda sonda i na to reagira i gasi napon na injektorima što je i u redu. Trenutno se vozim na EurosuperPlus 98, ali problem dalje prisutan. Možete li mi vi kako pomoći da riješim problem ?

Opis problema je pomalo nejasan. Naime, ako motor cuka pod određenim brojem okretaja u vožnji, morao bi cukati i na sličnom broju okretaja u leru. Pod predpostavkom da imamo program za ovo vozilo, dijagnostika bi morala pokazati kvar u momentu cukanja, ukoliko se radi o elektroničkim greškama. No dijagnostčke mašine i nisu uvijek rješenje. Takvi aparati dijagnosticiraju samo kvarove na elektronici: ECU, senzori... Na ostale nepravilnosti i kvarove, takav aparat je gluh i slijep. Iz teksta se izvlači zaključak, kako automobil cuka samo u četvrtoj brzini pri 1900 okretaja. To je u svakom slučaju pre mali broj okretaja za taj stupanj prijenosa i motor se muči. No, ukoliko ste takav test radili i prije a navedeni problem se nije pojavljivao, postoji mogučnost greške. Iz vašeg teksta, može se također zaključiti, kako je problem vezan za smjesu. Upravo iz tog razloga, ovaj (dolje izvučeni tekst) dio teksta, nije baš razumljiv. Naime isključujući Lambda sondu, poremetili smo samopodešavanje smjese. U tom slučaju, kako ste naveli, motor se bolje ponaša i nema više cukanja ali je postotak CO izvan granica. Uključujući sondu natrag, dobivate pre veliki postotak kisika u ispuhu. Ja tu vidim problem. Naime, sonda ne isključuje napon na injectorima (ma što to značilo). Sonda komparira postotak kisika u atmosferkom zraku i ispuhu. Razlikom u vrijednostima, generira se napon od 0.2 do 0.8 volta sa srednjom vrijednošću 0.45 volta. Ovu fluktuaciju napona registrira ECU i regulira doziranje goriva. Doziranje goriva ovisi o vremenskoj otvorenosti diza u milisekundama. Pored pravilnog generiranja napona, kod sonde je vrlo važna brzina reakcije, opet u milisekundama. Stoga, pravilno ispitivanje sonde, može napraviti samo profi aparat. Zaključak, ako su sonda i ECU ispravni, vrijednosti ispušnih plinova (ne vezanih za katalizator) moraju biti OK!

U vašem mi tekstu još nešto nedostaje. Naime, kako rekoh, dijagnostička mašina je strašna stvar glede elektronike ali nije sveznajuća. Pored toliko izmijenjenih dijelova na motoru, nigdje se ne spominje izmijena zupčastog remena. Ovakav problem, može često biti uzrkovan lošim (rastegnutim) remenom. Senzor broja okretaja na radilici motora, diktira ECU, kako i kada što uraditi. Međutim, on ne kaže u kojoj je fazi otvaranje ventila (valve timing). Ovo je jako bitno za modoficirane motore a dijagnostička mašina to ne može registrirati. Ovakvi motori imaju takozvani "valve overloop". To znači, da su u prijelazu ispušnog takta u usisni, oba ventila otvorena (usisni i ispušni). Ukoliko u ovome momentu dolazi do kašnjenja bregaste osovine, može se pojaviti ovakav problem. U svakom slučaju, na ovoj kilometraži, izmjena remena, nije bačen novac a može otkloniti problem. Pored navedenog, vrlo je bitno, da li su u motor ugrađene sviječice po specifikacijama, adekvatne toplinske vrijednosti.

30. Hvala na brzom odgovoru.

Eko test pokazuje veliku količinu kisika u plinovima, tako da Lambda sonda i na to reagira i gasi napon na injektorima što je i u redu???????

Zupčasti remen i zatezač su bili promijenjeni prije godinu dana na 65 000 Km. Sviječice su isto tako nove, pritisak goriva preko 3.5 bara. Greška ne postoji u ECU (nikakva greška). Lambda sonda je bila ispitivana pomoću osciloskopa i Eko test mašine kod Meić-a u Samoboru. Možda sam krivo objasnio problem. Problem je prisutan i u 3 brzini prijenosa i pri 2600 okretaja ili 2 brzini pri 3300 okretaja. Kad se isključi Lambda sonda ECU prelazi na svoj uprogramirani redosljed ubrizgavanja goriva (kad ECU zanemari Lambda sondu) auto radi kako treba.

Sa ištekanom sondom EKO test je katastrofa.

***

Teško je ovako na pamet dijagnosticirati kvar. Naime, ovakvi problemi zahtijevaju puno znanja i vremena, a specijalno kad konstatirate grešku na samom kraju procesa "step by step". Ćak i original "workshop manual" za takve probleme sugerira cijeli niz provjera. Ovakve probleme, najteže je rješavati, kako ja kažem "pješke". Opet se vračam na dijagnostiku, koja bi trebala locirati elektronički kvar. Ne znam, kakvom je mašinom rađen test. No, obzirom da se radi o oficijalnom servisu, najvjerojatnije profi instrumentom. Ali, čest je slučaj, da korisnici takvog instrumenta, imaju samo osnovno znanje uporabe istog, jer za jače testove, potrebno je puno znanja i dobro poznavanje kako terminologije tako i općeg Engleskog te rasčlaniti faze testova na podtestove. Ne znam, da li vam je poznato, da pored lampice Check Engine na instrument tabli, postoji i dijagnostička LE dioda na samom ECM-u (engine control modul).

Obzirom da sve upučuje na lambda sondu, moguče je da je došlo do krivog spajanja žica. Nisam siguran, ali mislim da se kod vas radi o sondi sa grijačem, odnosno sa tri ili četiri žice. Događalo se i to, žice krivo spojene! Kod svake sonde, bez obzira na broj žica, crna je senzor, siva je masa, bijele su grijač. Provjerite, da li su žice negdije sjele na auspuh ili trljale o nešto. Mogučnost kratkog spoja...

Kao što vidite, puno nagađanja, ali tako vas vodi i manual. Ne želim obezvrijediti ničije znanje, ali kod ovakvih stvari i znalca zaboli glava. Događaju se greške, oksidirani đekovi, sve su to stvari koje mašina ne registrira. Mogao bih vas opterićivati sa niz provjera, otpora pojedinih senzora (temperatura ulaza zraka i sl) ali ovdje očito nešto ne valja sa ECM ili sondom. Probajmo malo to analizirati. Odkopčavajući sondu, kompjutor je to registrirao i prebacio na Emergency set up. Ukopčavajući sondu natrag, kompjutor se ravna po podacima (naponu) sonde. Znači, ili sonda daje krive podatke ili ih kompjutor poradi greške ne registrira. I na kraju, evo još jenog bisera. Provjerite, dali je ECM dobro prikopčan na masu.

29. Još jednom hvala na iscrpnom odgovoru.

Lambda sonda ima 4 žice i njih ću provjeriti. Isto tako ću i provjeriti da li ECU ima dobru masu. Na instrument tabli je samo jedna žarulja i na njoj piše " Check Engine "

Ps. Da li bi se nešto moglo desiti kad bi se zamijenile crna žica za senzor i siva za masu na Lambda sondi.

***

Naravno, crna na masu "schlus". Siva na crnu, voltaža nula... Bez grijača ne valja! Sonda ne radi ispod 200*C itd. Kada već provjeravate ECM, vidite ima li LE diodu o kojoj sam pričao. Check Engine svijetli, kad snimi feler na kakvom elementu? LE dioda na ECM-u bi trebala svijetliti uslijed greške na samom modulu? Sve čarolije. Ali ja sam se masu puta muški namučio sa postojećim problemima a da ništa nije svijetlilo i dijagnostički test super. "Pa ti deri pješice".

Senzor sa četiri žice: crna senzor, siva masa, dvije bijele grijač. Obzirom da je crna žica na automobilu uvijek masa, moguće je krivo spajanje. Provjerite đekove. Sve đekove koji su vam dostupni, ištekajte i ponovo uštekajte. Vidite tragove eventualne oksidacije na kontaktima. Vrlo mali napon-osjetljiv na sitnu oksidaciju...

Pozdrav iz Makedonije, imate odlićnu web stranicu za vozače amatere, izuzetno dobra. Pišem vam u vezi problema koji imam sa motorom automobila. Nakon urađene generalke došlo je do pojave ulja u antifrizu u malom expanzionom sudu (promenjeno je klipovi, karike, hilzne, lagere radalice poravnuta glava motora ) nisam primetio drastićnu potrošnju ulja 0,4-0,5/1000km i nema pojave vode u ulju na poklopcu i mernoj šipki, inače radi se o audi 100 td 2,0/74kw tip motora NCiz1990 god.

Da ne ulazim dublje u navedenu problematiku, prvenstveno pogledajte, dali vaš motor ima grijanje uljnog filtera vodom iz motora. Ukoliko na kučištu filtera ulja imate spojena crijeva vode, onda je tu problem. Rastavite kučište, pogledajte ima li kakvih oštećenja i dobro ga zabrvite.

pogledao sam na kucista uljenog filtra nema vodeno hladjenje samo priklucak creva za turbo punjac i priklucak za vazdusno hladjena ulja, šta drugo savjetujete u vezi tog problema , inače ne curi nigdje ne dimi na auspuhu, nema potrošnje drasticne na ulja i ne stvara pritisak vode u crevima osim normalnog.

Na tom motoru ne postoji način da ulje dođe u rashladni sistem, osim na brtvi glave motora kroz kanal za podmazivanje bregaste. Postoji mogućnost da niste dobro stegnuli glavu motora. Ne znam čiji je dihtung ugrađen. Svaki proizvođač ima tablicu stezanja. No u svakom slučaju, ova se glava vrlo ozbiljno steže. Ukoliko su vijci M 12, onda je stezanje: 40 nm + 60 nm + 90° + 90°. Na tablici proizvođača dihtunga, oznaćeno je dali se glava doteže kod zagrijanog motora. Ukoliko nije riječ o ovom problemu, može biti da se radi o ostatku ulja u sistemu od vremena prije reperature motora. U tom slučaju, izmijenjajte vodu u sistemu nekoliko puta, kako bi se očistio.

   26. Golf 4 tdi centralna brava

     Centralna brava na golfu 4 1.9 tdi nece da zakljuca auto ,cuje se da nesto skljocne ali se ne zakljucava.Auto je sa dvoja vrata ,alarm normalno radi.U cemu je problem?
                                                                                            ***

Čim čujete škljocanje, znači da sistem centralnog zaključavanja radi. Međutim prijenosni mehanizam je neispravan. Naime, vozila novije proizvodnje imaju puno plastičnih nekvalitetnih) dijelova na prijenosnim mehanizmima, koji su podložni habanju, pucanju itd. Znači, vrata koja se ne zaključavaju-odključavaju, potrebno je otvoriti, pregledati ispravnost mehanizma, odnosno popraviti ga. Mana ovakvih popravaka jest, što se ne mogu kupiti pojedini dijelovi mehanizma, već kompletni sklopovi. Alternativa je, ručno izraditi-doratiti polomljeni ili pohabani dio.

25. Počinje zacukavat i crkne. Please help!

Naime, moj brat ima problem na YUGO KORAL 45! On većinom "nori" sa njim pa ga dugo drži u nižim brzinama na jako velikim okretajima i kad to napravi par put najedanput počinje zacukavati i treskati, usporava i crkne. Kad ga hoće upalit na pol sekunde upali i crkne. Kad se to dogodilo provjerio sam svječice i bile su OK. Ako ga hoće normalno upaliti i dalje se normalno voziti mora pričekati da se potpuno ohladi. Tada normalno upali i ide kao da se nije ništa dogodilo. Pomozite ako možete. Unaprijed hvala!

***

Najvjerojatnije se radi o AC pumpi (pumpa goriva). Kada se pumpa pregrije, nepovratni ventili ne leže u svojem sjedištu. U tom momentu, pumpa radi bez efekta ili sa jako malim pritiskom. Dijagnostika: ukoliko imate manometar, spojite ga na izlaz pumpe goriva. Izlaz mora biti 2-3 bara. Ako nemate manometar, poslužite se starim sistemom vozača Zastava. Ohladite pumpu vodom iz boce i vidite postignuti efekat. Ukoliko motor proradi normalno, zamijente pumpu.

    24. Please POMOĆ -Ford-

     Imam Forda Sierru AUTOMATIC 83g. Kad je hladno auto trza pravo i treba mu dosta, dosta vremena da se ugrije. Cak i poslije pola sata voznje na ventilatoru puše hladan zrak. ZNALI IKO KOJI JE RAZLOG TOGA??? Ako je saug(automatski) gdje se nalazi? ...ili termostat ne zatvrara??? Ne znam... Please POMOĆ!

                                                                                            ***

Termostat nikada ne blokira u otvorenom položaju, već obrnuto. Znači, naj vjerojatnije je termostat izvađen poradi pregrijavanja (proklizavanja viska). Dijagnosticiranje: 1. Otvorite čep hladnjaka i pratite da li voda cirkulira kada je motor hladan. Ako da, nema termostata. 2. Skinite crijevo sa kučišta termostata i probajte prstom da li je termosat u kučištu.

23. Gdje nestaje ulje?

Ovako.. imam skodu octaviu i prosla je 100 000 km.. imam problema sa uljem.. naime upalila se lampica za ulje na instrumentalnoj ploci da fali ulja i to tek se upalila kad je sipka bila skroz suha, znaci bez ulja. Kaj se nebi trebala upalit kao upozorenje kad je ulje na minimumu a ne kad je sipka suha skroz i nema nis ulja onda se tek pali Ok,... pogledam sipkicu i suha je ko barut,... dobro stavim 3 L ulja u motor i sipka pokaze da ima skoro ful ulja u motoru, ok... nakon 3-4 mj otkad sam ulio ulje danas provjerim sipku i opet je suha ko barut a lampica se nije palila.... pa zar je moguce da toliko ulja trosi... auto ne dimi niti nigdje ulje ne curi... sto je problem, zasto mi se uopce lampice ne pali kao upozorenje prije minimuma ulja u motoru?... zasto tako brzo ulje trosi?

Kako se može dogoditi da se ulje ne pogleda nekoliko mjeseci. No, situacija je slijedeća: ako čovjek radi cca 12 000 km godišnje, to je oko 1000 km mjesečno, odnosno 6000 za pola godine. Ako uzmemo u obzir da polovni automobil tolerantno troši cca pola litre ulja na 1000 km, a lošeg ulja i više, evo matematike. Šest mjeseci 3 litre ulja. Nadalje, rijetko koji automobil ima kontrolu količine ulja u motoru. Lampica koja se pali, radi preko indikatora pritiska ulja. To znači, pumpa je povukla zrak usljed nedostatka ulja i lampica se upalila. Posljedice: u najboljem slučaju, oštečenje ležajeva radilice. Stupanj oštećenja, ovisi vremenskom trajanju rada motora bez pritiska ulja.

22. Zupčasti remen na audiju 80L

Evo kratko. Imam audi 80L iz 1972.g. Htio bih promjeniti remen jer ne mogu naci niti jednog majstora koji bi mi to napravio. cijela filozofija, a neki traze takve cifre da ti se zavrti. Zanima me da li se moze bez sablone od VW to izvesti(ne mogu je nikako nabaviti.). Mislio sam skinuti poklopac ventila i okrenuti bregasto na 1. cilindar i zaglaviti ga kljucem da se ne pomakne. sad me zanima kako naci fazu na radilici tj. donjoj remenici. na remenicama nema nikakvih oznaka. puno hvala na bilo kakvoj pomoci.

Prijenosnici zubčastog remena imaju svoje točne oznake i nije preporučljivo stavljati oznake po starom remenu. Naime, za pravilan rad motora, remen treba postaviti točno. Pored pravilno postavljene radilice (prvi klip na "0" GMT) i bregaste osovine (ventili prvog cilindra na paljenju), potrebno je postaviti pravilno i prijenosnik razvodnika paljenja (iskra na prvom cilindru). Ako je razvodnik u međuvremenu pomican, nakon pravilne postavke remena, potrebno je podesiti predpaljenje. I na kraju, vrlo jer bitno pravilno zatezanje remena, poradi mogučnosti oštečenja ležaja bregaste osovine. Ne znam, kakve su vam to iznose tražili za ismjenu remena. No, u našem servisu, takav posao na ovom automobilu, naplačuje se 550 kn sa PDV-om.

21. Trzanje (opel corsa 1.2 16v 1999 god.)

Auto mi u leru super radi, ali kad stisnem gas ne prima ga i pocne se gusiti. Nakon toga gusenja od 2-3 sekunde primi gas normalno. U voznji se normalno ponasa i super vuce s obzirom na 65 konja, samo prilikom kretanja imam problem zbog tog gusenja. Ako netko zna kako rijesiti problem molio bih da se javi. Unaprijed hvala.

Niste naveli prijeđenu kilometražu. No, počnite sa naj jeftinijim radnjama, koje bi i tako trebalo povremeno učiniti. Kupite tekučinu za čišćenje diza. Pročitajte upute i nalijte je u rezervoar. Potrošite tu količinu benzina smješanog sa ovom kemijom i vidite rezultat. Svakako povedite računa o stanju i vrijednosti sviječica. Ukoliko ovim postupkom ne riješite problem, treba ići dalje u dijagnosticiranje uzroka trzanja.

20. Škoda benzin u ulju

Imam problema radi se o škodi favorit,91.g ulazi mi benzin u ulje.ispustio sam ulje koje je bilo rijetko i smrdilo na benzin.nakon par dana ulje mi je bilo rijetko i bilo ga je viška za litru i smrdi na benzin te ga je bacalo u granu i filter što napraviti i koliko mora biti kopresija.

Pored pumpe za gorivo, odnosno oštečene diafragme, uzrok može biti i rasplinjač. Ukoliko vam automobil previše troši, radi se o prelijevanju goriva u rasplinjaču. U takvim slučajevima, gorivo se slijeva niz karike u karter motora. Vidi više (Servis rasplinjača)

19. Prazan hod

Zanima me po vašim iskustvima na motoru citroen ax,kod prvog paljenja ponekad, ne uvjek auto pali ali ne prihvata gas kao da trokira radi vjerojatno samo 1 ili 2 cilindra nakon par sekundi primi gas i sve je ok.Klasičan karburator i paljenje.Karburator ili svjećice-paljenje?Gdje bio bilo vjerojatnije tražiti kvar.Svjećice su crne ali suhe.Prebogata smjesa, podešavanje? Na eko testu je zadovoljio.

Rasplinjač prelijeva u leru, što je posebice pojačano pri povučenom čoku. U ovakvim slučajevima, nije moguće podešavati smjesu. Vidi više: Servisiranje rasplinjača.

18. Pomoć Renault 5

Imam renault 5 saga 1.1 1991.g. kada ga upalim radi ali trokira čim pokušam dodati gas gasi se i jako se osjeti benzin. Mjenjane svječice, filteri, kablovi, popravak fergazera i to 2 puta u tri mjeseca, mislim da je opet fergazer ali molim za pomoć.

Tu se definitivno radi o prelijevanju u rasplinjaču. Nije dovoljno podešavanje smjese. Rasplinjač treba servisirati ali ne samo rastaviti i očistiti, kako to obično rade. Takvim poslom ne postiže se ništa. Vidi više: Servis rasplinjača

17. Stojadin, primanje gasa, HELP!

Naime imam jedan problem. Kad se zgrije i kad radi u leru i kad mu onda naglo pritisnem gas strokira i tek onda povisi gas. Kad lagano povisim gas na malo više okretaja onda je ok, ili kad mu dam čok! Probao sam već i štelati zrak ali ništa. Želim čuti vaš savjet. Hvala.

Za riješavanje ovoga problema, potrebno je urediti pumpicu rasplinjača za dodatno ubrizgavanje goriva pri naglom dodavanju gasa. Naime u tom momentu naglog otvaranja leptira gasa ne stvara se dovoljan potlak za usisavanje smijese već motor usisava samo zrak. U tom momentu, dodatno ubrizgavanje goriva onemogučiti će trenutni prestanak rada motora. Vidi (Servis rasplinjača)

    16. Preljevanje goriva?

     Vidim da na ovim stranicama vrlo često se spominje preljevanje goriva u karburatoru.Obzirom da radim sa autima godinama,a u praksi sam vidio tek par slučajeva preljevanja goriva dajte malo to pojasnite riječima.Uostalom preljevanje bi trebalo biti prepoznatljivo po vanjskim znacima mokar karburator,miris benzina i sl.Inače mislim da za preljevanje je najodgovornija iglica kod plovka kada blokira ili brtva na poklopcu,zaglavljen mehanizam čoka.Hvala.

                                                                                          ***

Prelijevanje goriva, ne vodi nužno na iglu za zatvaranje dovoda goriva u rasplinjač ili naispravnost plovka koji se zna, popularno rečeno "napiti". Prelijevanju goriva može biti uzrok neispravnost pumpice dodatnog ubrizgavanja goriva kao i začepljenost difuzora rasplinjača a često i sam nivo goriva u rasplinjaču, koji je točno definiran od proizvođača rasplinjača. Uglavnom. podešavanje smjese, nema veze sa ovim problemom ( često se savjeti vrte upravo oko toga). Naime, podešavanje smjese, ima učinka samo u slučaju potpuno ispravnog rasplinjača i to u praznom hodu motora (leru) dok je u vožnji smjesa samopodesiva. Upravo iz tog razloga, samo onaj koji dobro poznaje princip rada rasplinjača (vrlo složeni aparat), može konstatirati neispravnost i učinkovito ga servisirati. Vidi više na stranici: Servisiranje rasplinjača.

     15. Potisni ležaj kvačila

     Na novom terencu se kad se stisne spojka cuje potisni lezaj. Da li ga je potrebno mjenati ili s obzirom da nije stradao od upotrebe vec je takav tvornicki mozda bolje pustiti tako kako je da se na novom autu ne raskopava i skida mjenjac. Auto je jos pod garancijom. Puno hvala na odgovoru.

                                                                                           ***

Kod pravilno podešenog kuplunga, potisni ležaj miruje za vrijeme rada motora. Samo kod hidrauličnih kuplunga, ležaj je lagano naaslonjen na potisnu ploču. Ukoliko se zvuk javlja prilikom potiska pedale kuplunga, definitivno se radi o neispravnosti ležaja. Naime, uslijed opterečenja na ležaju i loših kotrljajučih površina ili nedovoljne podmazanosti ležaja, nastaje zvuk cviljenja, struganja i sl. U svakom slučaju, niti jedan ležaj, ne može se popraviti sam od sebe niti može nešto sjesti (kako se to uobičava reči) već ga je potebno zamijeniti. Vidim da ima dosta nejasnoča oko funkcije potisnog ležaja i zvukova koje bi on moga ili ne proizvesti. Znači, potisni ležaj je u funkciji i opterečenju samo pri potisku pedale kuplunga. Ukoliko se onda javljaju navedeni zvukovi, svakako da navode na ležaj. Zvukovi koji se stišavaju prilikom postiskivanja pedale kuplunga, navode na loše stanje mjenjača. Odnosno, potiskivanjem kuplunga, odvojili smo prijenos vrtnje sa motora na mjenjač iz kojeg su razloga prestali zvukovi prouzročeni vrtnjom oštečenih dijelova u mjenjaču.

14. Velika potrošnja

Koji je mogući uzrok visoke potrošnje? pali u redu i vuce u redu?

Niste naveli, da li se radi o motoru sa rasplinjačem ili direktnim ubrizgavanjem. Ukoliko se radi o rasplinjaču, vidi Servisiranje rasplinjača. Ukoliko se radi o direktnom ubrizgavanju, prvenstveno treba ispitati Lambda sondu. Vidi Lambda sonda.

13. Udaranje aspuha kod prebacivanja u nižu brzinu!!!

Naime kad se vozim i kad ga prešaltam u niži stupanj i naglo pustim kuplung, auspuh naglo udari gore u prag, ili kad naglo krećem unatrag! Riječ je o ZASTAVI 128 iz 1990.g. Ako bi tko znao za taj problem , molim pozite. Hvala!

Ukoliko nije ispušni sistem loše postavljen pri zamjeni ili varenju, radi se o doljnjem nosaču motora, koji je dotrajao i treba ga zamijeniti novim.

12. Motor ne pali kad je vruc problemi sa ler gasom, Honda Sabre v45 750cc

Motor ne radi na ler gasu gasi se ako obrtaji manji od 3000 kad se zagrije na radnu temperaturu nece da starta bez coka i kad se upali odmah se i ugasi uz gusenje dali netko zna koji je uzrok i sta treba da se pogleda. Danas sam ustanovio kvar kada sam skinuo poklopac sa elektro magneta sve je plivalo u ulju i magnet i komplet elektronika iza njega kada sam pogledao stanje ulja u masini sokirao sam se masina je puna ulja do vrha prijasnji vlasnik je vjerovatno donasuo ulje do cepa jel je motor stajao min 5 god neznam kad ocistim ulje iz magneta i dolijem novo tacno koliko treba dali ce jos pustati na semeringu iz magneta ulje ili je to samo pustilo zbog prevelike kolicine ulja.

Prevelika količina ulja u motoru, uzrokovana je ulaskom prevelike količine benzina, koja se slijeva niz karike u motor. Poradi velike razrijeđenosti ulja benzinom, propuštaju semerinzi. Zamijenite ulje u motoru, i proučite kako radi rasplinjač (vidi Servis rasplinjača). Kod registar rasplinjača o kojima je riječ na ovom motoru, treba imati malo više vještine oko sinhronizacije čoka, leptira gasa i smjese. Također treba voditi računa ispravnosti klipnih igala i njihovih sjedišta u rasplinjaču, kao i laganog hoda klipova ili šibera rasplinjača.

11. Daewoo nexia 1.5 1995 kuplung

Zbog cukanja auta promjenjen set kvačila. Auto i dalje cuka a novi se kuplung dok auto radi u praznom hodu (800 okretaja)Zbog cukanja auta promjenjen set kvačila. izrazito čuje. Zvecka i lupka. Pritiskom na kuplung zvuk nestaje. Molim pomoć. Auto i dalje cuka a novi se kuplung dok auto radi u praznom hodu (800 okretaja) izrazito čuje. Zvecka i lupka. Pritiskom na kuplung zvuk nestaje. Molim pomoć.